или

Этот текст посвящен описанию советских примусов “Шмель”, “Огонек”, “Турист”, а также сравнению примуса, газовой горелки и костра. Большой раздел посвящен ремонту популярного среди туристов примуса “Шмель”. Оглавление текста вы найдете чуть ниже, сначала два слова о тех, кто сочинил этот FAQ.

Честно говоря, сперва я хотел просто починить свой Шмель.

Но на заданные ”наивные” вопросы откликнулось столько хороших людей, что мне (после ремонта) стало жаль, что столь ценная информация “канет в лету”. Я попытался собрать все присланные советы в единый файл, поэтому результат скорее напоминает не книгу, а дискуссию на заданную тему.

Поскольку все эти высказывания были в той или иной форме опубликованы в Сети, я подумал, что их авторы не станут возражать против своего “участия” в нижеследующем обсуждении. Где мог, я пытался сохранять указания на авторство текста; если же я где-то ошибся, перепутал или не указал автора, не обижайтесь, пишите, все дополнения и исправления будут внесены в текст!

Кроме статей из эхо-конференций и материалов, написанных специально для этого обсуждения, я посчитал возможным включить в настоящий FAQ несколько самостоятельных документов, найденных мной в различных уголках Сети. Наверно, такое заимствование нельзя считать вполне безупречным, поэтому постараюсь объясниться. Причины, по которым здесь приводятся именно тексты этих документов, а не ссылки на них (как это обычно принято делать), следующие.

Во-первых, по не зависящим от нас обстоятельствам полезная информация с тех или иных сайтов иногда становится недоступной или даже совсем исчезает, или ее просто не удается найти в нужный момент. Этот файл, видимо, будет размещен сразу на нескольких сайтах и его будет легче найти или переписать к себе как единое целое.

Во-вторых, я очень хотел собрать в ОДНОМ месте РАЗНЫЕ мнения по поводу одного и того же вопроса, чтобы читатель мог оценить сходство или, наоборот, различие позиций. Кроме того, я добавил к некоторым положениям заимствованных документов свои (возможно, пристрастные) комментарии.

В-третьих, не все предполагаемые читатели этого документа имеют доступ к интернет-сайтам, где выложены оригиналы, а хотелось бы, чтобы эта информация, например, через механизм ФИДО-шных FAQ-серверов, была доступна и им тоже. Если же говорить об интернетчиках, то специально для них замечу, что картинки и авторское оформление заимствованных текстов я исключил, поэтому после чтения этого сборника они, возможно, захотят обратится к оригиналу, и следовательно, настоящую публикацию можно рассматривать как рекламу оригинальных сайтов.

Разумеется, для всех заимствованных документов указано местоположение оригинала и авторство текста.

Текст состоит из нескольких частей. Первые разделы посвящены сравнению примуса и костра, примуса и газовой горелки. Темы эти воистину безграничны, поэтому приведенные отрывки в основном отражают мою субъективную точку зрения. Используя тексты других авторов, я взял на себя смелость здорово их сократить, а кое-что - прокомментировать или изложить своими словами.

Если после чтения этих отрывков вы все еще не передумаете обзавестись именно примусом, то читайте дальше, о том, как с ним обращаться, чтобы он служил вам долго и верно.

Однако техника есть техника. Поэтому рано или поздно, несмотря на все ваши усилия, дело дойдет и до заключительных разделов. Надеюсь, что в этот тяжелый во всех отношениях момент вы не будете проклинать последними словами авторов данного FAQ-а... Как говорится, мы же вас предупреждали ;-))

1. Примус или костер? Газ/примус в палатке.

2. Примус или газовая горелка?

3. Шмель или Огонек?

4. Инструкция по технике безопасности при работе с примусом (от турклуба "Северное Чертаново”).

5. Заводская инструкция по эксплуатации примуса Турист (отсканировал и обработал Антон Щербаков).

6. Руководство по эксплуатации примуса Огонек (отсканировал и прокомментировал Андрей Остапенко).

7. Заводская инструкция по эксплуатации примуса Шмель-2 (отсканировал и обработал Антон Щербаков).

8. Краткий курс бойца-минёра. Выдержки из книги Алексея Логинова и Николая Захаренкова “Клинический опыт Туризма

(Книга будущих инструкторов), гл.8, “о Примусе ШМЕЛЬ” (прислал Антон Щербаков).

9. Модификации примуса Шмель.

10. Конструкция и ремонт горелок примуса Шмель.

11. Проблема с шариковым клапаном

12. Драконы нашего времени (замечательный по стилю, но в то же время весьма дельный текст от Василия Григорьева).

АД: (резюмируя большую дискуссию в MO.TOURISM):

Как я понял, аргументы в защиту примуса такие:

ГОТОВИТЬ ЕДУ на примусе

(А) БЫСТРЕЕ и

(Б) УДОБНЕЕ, чем на костре, и кроме того, это можно делать

(В) В ЛЮБОМ МЕСТЕ, а не только там, где есть дрова.

При этом никто не спорит, что

(1) наличие примуса НЕ ОТМЕНЯЕТ необходимости иметь костер (для сушки, обогрева, посиделок

и как объект культового поклонения ;-)

(2) наличие примуса связано с необходимостью тащить довольно заметный дополнительный вес, который к тому же боится ударов/поломок/... и при неблагоприятных условиях может создать проблемы в рюкзаке или на транспорте.

По-моему, отрицать минусы (1) и (2) сложновато, а вот оспорить плюсы примуса (А-В) я берусь.

Причем, я регулярно хожу как в горы и пещеры (где живу на примусе), так и на воду и т.п., где жгу костер, так что опыт пользования того и другого имеется.

(А). Далеко не все сварят еду на примусе БЫСТРЕЕ, чем на костре. Допустим, хозяин примуса - редкое исключение (впитал навыки примусологии с молоком матери). Он что, согласен готовить весь поход?

Кроме того, на костре я кипячу 10-литровый кан за 10-15 минут, т.е. так же, как и 3-литровый, а на примусе время кипячения быстро растет с размером кана;

Наконец, примус перед использованием надо достать, заправить, соорудить ветрозащитную стенку, разогреть и т.д. Лично я костер обычно развожу заметно быстрее, даже если учесть 30с на привязывание тросика.

Кстати, у нас обычно дежурят по двое (а с дровами помогают все, кто по каким-то делам выходит из лагеря в лес). Результат - на костре еда получается заметно быстрее, чем если варить в одиночку. На примусе, даже если вокруг меня будет стоять десять голодных и ничем не занятых туристов, они не ускорят приготовление каши ни на секунду.

С другой стороны, костер хорош для большой группы. Если же человек пошел в лес в одиночку, ему вместо возни с дровами действительно часто удобнее и быстрее будет сготовить еду на горелке или даже на примусе.

(Б). Возражение то же. Например, МНЕ на примусе готовить МЕНЕЕ удобно, т.к. у костра я:

- одновременно греюсь;

- варю сразу и кашу, и чай;

- не лимитирован как в количестве чая, так и во времени готовки (не надо экономить каждую минуту работы агрегата);

- на костре мы всегда делаем техническую воду для мытья посуды и особенно кана. Кстати, если пригоревший кан залить доверху, закрыть крышкой и покипятить минут 15, отмыть его потом ничего не стоит.

На примусе мы очень редко позволяем себе такую роскошь.

(В). Да, на костре можно готовить ТОЛЬКО при наличии дров.

А на примусе - ТОЛЬКО при наличии бензина ;)

И что интересно, в лесу дрова обычно найти все же легче ;-)

Ситуации с ПОЛНЫМ отсутствием дров у меня не встречались еще ни разу. Правда, иногда приходилось отходить в сторону от крупной станции чтобы не заментовали (например, этой весной мы варили обед в Старой Руссе не на станции, где ждали поезд, а в 300м от нее). Ситуации с ПОЛНЫМ отсутствием бензина у меня тоже не встречались, но вот ЭКОНОМИТЬ бензин, отказывая себе во втором котелке чая, приходилось. То есть, проблемы с примусом явно существеннее. Кстати, прямо на станции примус тоже разводить не рекомендуется.

Мое резюме такое.

1. По трудоемкости обслуживания, скорости и удобству готовки ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА туристов костер не намного, но предпочтительнее (впрочем, разброс личных пристрастий так велик, что для НЕКОТОРЫХ туристов примус НАМНОГО удобнее). Кстати, подозреваю, что в смысле удобства среднее по ВСЕМ туристам будет ЗДОРОВО смещено в пользу костра, а вот среднее по ЭТОЙ эхе (имеется в виду MO.TOURISM) - почти посередине между костром и примусом ;)

2. Костер может выполнить ВСЕ функции примуса, и многое другое, а примус заменяет костер ТОЛЬКО при приготовлении пищи. Впрочем, замена не равноценная: чай "с дымком", на мой вкус, существенно лучше чая "с бензином" :-))

3. Примус, а тем более газ, обходятся НАМНОГО дороже костра как в смысле веса, так и в смысле денег.

4. Чтобы примус не ломался, бензин - не проливался, и с ними не было проблем в транспорте, нужны определенные усилия, причем для новичка тут могут быть неприятные сюрпризы.

Отсюда следует, что:

1. Примус нужен там, где костер невозможен в принципе (горы, пещеры). Впрочем, если за весь поход будет всего одна ночевка без дров под перевалом, возможно, имеет смысл один раз принести с собой 0.5 кг дров/чел, чем весь маршрут таскать 0.5кг/чел примуса+бензина.

2. Там, где костер возможен, примус предпочтителен только для очень небольшого подмножества людей, для которых:

а) вес рюкзака - не важен

б) стоимость бензина/газа не играет роли

в) которые свободно и умело обращаются с бензином (в рюкзаке) и примусом (при готовке), но с трудом разводят костер в дождь

г) не очень ценят те функции костра, которые отсутствуют у примуса.

Антон Щербаков: В горах дров нет вовсе. При планировании горного (высокогорного) похода вопрос брать ли примус (горелку) не стоит. Однозначно - брать! Может стоять вопрос - бензин или газ использовать? Но это - тема отдельного обсуждения.

Александр Никольский: В пользу примуса и газа – экология! (особенно газ).

АД: Вообще-то, есть и обратное мнение... Сжигая дрова, мы просто ускоряем естественный процесс гниения и распада древесины, а заодно и избавляем природу от всякого техногенного мусора, обычно летящего в тот же костер. А вот чтобы обеспечить нас примусом/газом, нужна целая природовредительская индустрия, потом мы таскаем на своем горбу и распространяем по палатке ядовитые горючие смеси, а кончается все частенько выбрасыванием в окружающую среду всяких банок, железок и прочих ставших ненужными запчастей...

Дмитрий Ничипоров: Если бы я ввязывался в дискуссию по этому поводу, то был бы, наверное, на стороне примусников, а не костровиков. Главное бедствие костра я вижу не в том, что сгорают дрова, а в том, что остается выгоревшее пятно на земле. В этом смысле я считаю вполне экологичными такие костры, которые жгут теперь большинство лыжных туристов (на сетке, а не на земле). Эти костры, с моей точки зрения, вполне имеют право существовать. А вообще-то, на взгляд западного туриста, вся эта дискуссия должна выглядеть немного дико. Наверное, примерно так же, как для нас сейчас выглядела бы дискуссия о преимуществах и недостатках использования ковриков или лапника при ночевке в палатке...

Александр Никольский: Ну, и о ветрозащитной стенке: если есть снег, она не всегда нужна (не стоит включать ее в счет времени), а если и стоит, то с поправкой на вероятность того, понадобится ли она.

Константин Мухин: (О цене газа/костра). Когда приходит дядя с ружьем, а другой с автоматом, и говорит, что вы развели костер в зоне заповедника, и не берут ни пол-литра, ни малых денег. Тогда костер обходится НАМНОГО дороже примуса и газа. Или в пожароопасное время, в самый разгар приготовления пищи, прилетает вертолет и выливает 1,5 куба воды вам в котел.

АД: Если заповедник настоящий (а не туристический), то лишние расходы и другие неприятности там будут уже за сам факт пребывания человека/палатки на запретной территории, а примус или костер выльются всего лишь в небольшие дополнительные расходы. Но обычно в 99% случаев дядя с ружьем хочет именно денег. И что характерно, за примус берет их ровно столько же, сколько и за костер - мол, заповедник, пожароопасный сезон (который там с января по декабрь). Например, в Крыму это аргументировалось так: а вот в том году у каких-то ... примус взорвался, так у них и палатка, и вещи сгорели, и в лесу пожар сильнее, чем от костра, был”. Впрочем, вне совка ситуация наверняка иная.

Что же касается дяди с автоматом (это, очевидно, уже не егерь?), то если он хочет денег, их однозначно придется дать. Даже если у вас нет ни примуса, ни спичек и вообще вы - принципиальные сыроеды.

...А вот рекомендованный Константином способ заготовки воды в засушливой местности (с использованием вертолетной оказии) мне, признаться, весьма понравился ;-)

Глеб Королев:

Все прочитал. Дополню чуть-чуть.

Во-первых, многие минусы примуса уходят с применением горелки.

Во-вторых, вес газа и горелки на одну ночевку без дров составляет 0,5 кг всего, а вовсе не на человека.

В-третьих, горелку можно использовать в таких местах как:

-на вокзале

-в поезде

-на перекусе в течение долгого переезда на машине

АД: обычно если уж берут примус/газ как НЗ, то не на одну ночевку, а на 2-3, а это уже никак не меньше 0.5 кг/чел. И тащить их надо в течение ВСЕГО похода... И еще. Если где-то на вокзале или в поезде такой номер (с горелкой) и прошел, это не значит, что предложенный метод ЛЕГАЛЕН. Т.е. жги на свой страх и риск, но будь готов... Впрочем, по рассказам, кто-то в поезде на примусе готовил, когда проводник пьяный валялся и сутки чая не грел...

Что же касается долгого переезда на машине... Тут уж я лучше остановлюсь в месте, где дрова есть, а дождя нет. Буде суровый циклон - значит, в ельнике.

Глеб Королев: Теперь добавлю в “минусы” примуса.

Если предстоит самолетная заброска, непонятно, куда девать газ.

(АД: Дрова, кстати, в самолете тоже формально возить нельзя :-)

Глеб Королев: В водный поход горелку и минимум газа стОит взять с собой для обеспечения комфорта, а также для непредвиденных ситуаций. Исключение составляет всякая Ср.Азия, где с дровами совсем туго, а также всякие ущелья и прочие места, где с дровами напряженка. Газ и костер прекрасно друг друга дополняют. При этом газ в водном походе лишен всех недостатков примуса (за исключением транспортировки). Может быть, Леша и прав, когда говорит, что разведет костер быстрее, чем кто-то запалит примус, но с газом такие номера не пройдут - запалить газ дело 3-х секунд :-) Проблемы с проливанием тоже к газу никаким боком не относятся (разве что баллон лопнет - АД). Ну и т.д. Зимой и/или на серьезной высоте к подбору газа нужно подходить особенно тщательно.

АД: Согласен, что для комфорта и непредвиденных ситуаций горелка и минимум газа не помешают. Однако, за них приходится платить: в прямом смысле деньгами, а также дополнительным весом в рюкзаке. Кстати по Сразии я на велосипеде наездил несколько тыс.км, все время на дровах, и особой нужды в газе как-то не возникало. Так что остаюсь при своем мнении: кроме редких экстремальных ситуаций, костер позволяет полностью обойтись без газа.

Впрочем, в действительно экстремальной ситуации (ночь, гроза, буря, группа потерялась, судно утонуло, спасик лопнул, кругом порог, автора с одной гермой чудом вынесло на остров - голую песчаную отмель 3х4 метра, в герме - газ, кан, и продукты) - так вот, в этой ситуации газ действительно нужен. Но стоит ли ради таких не очень частых ситуевин таскать его с собой весь поход - вопрос как бы неоднозначный...

Что же касается зимы и/или серьезной высоты, то собственно, искать дрова на ледниках никто и не предлагал... А вопрос газ или бензин - тема для отдельной дискуссии. Мы однажды на 5000 вообще на сухом горючем ходили...

И еще насчет газа в палатке. В наших походах (с примусами) это исключено: даже если забыть про опасность пожара (например, палатка брезентовая), есть масса других проблем. Во-первых, любая горелка ест кислород и портит воздух (правда, на равнине с этим можно мириться). Во-вторых, при готовке в палатке всегда есть риск опрокинуть на спальник кашу или хотя бы чай. Палатки мы обычно берем по числу людей, и лишнего места внутри нет. Поэтому в сильный дождь все сидят внутри, кроме дежурного, который снаружи и варит. Если он внутрь залезет, да еще с примусом (хорошо - не с костром!), представляю, что в палатке начнется. А если кому-то вылезти надо?

Наконец, примус надо заправлять бензином (что, тоже в палатке?), а нагревшись, он может проплавить дно палатки или какую-нибудь другую синтетику.

Константин Мухин: Зимой в горах несколько суток может мести пурга и приготовить еду на улице просто физически не возможно. Тогда в палатке лучше иметь газ, чем примус, он меньше чадит, не прогревается настолько, что бы прожечь пену или капроновое дно палатки.

Кстати, я знаю, как минимум, два случая пожара, возникших при починке примуса в палатке "Зима". На центральном колу горела свечка, а под ней сидел "опытный примусолог", и примус со снятым рассекателем мгновенно превратился в жидкотопливный огнемет с направленной струей 1,5-2 метра)

АД: Впрочем, для современных водных групп, живущих "по-западному", наверно, газ/примус оправдан даже в лесной зоне. Там каждый за себя, дежурств никаких, и костер общий на группу никто не делает (а в своем углу мерзнет либо личным примусом греется). Нет никаких сомнений, что личный (на 1 чел) костер - это куда больше геморроя, чем личный примус, не говоря уж о газе!

Только ведь если газ/примус (вместо костра) на двоих брать, это же плюс кило-полтора на рыло! И все ради того, чтобы в палатке угарным газом дышать? Да вы, братцы, не токсикоманы ли случаем? ;-)

А вообще-то на западе народ так и ходит, каждый сам по себе. Наверно, это более сильным (лучше подготовленным) участникам выгодно - они-то в любых условиях и в тепле и с ужином будут. А кто послабее - пусть голодный и мокрый спит, его проблемы, и в каком-то смысле это даже справедливо. Только зачем тогда сильному участнику вообще группа, если он от нее полной свободы хочет?

Так, кажется я слишком увлекся...

Какой же у нас будет вывод?

Глеб Королев: Итого: костер никто не отменял и отменять не собирается :-)

АД: Уф, слава богу! А то мне показалось, что вот-вот отменят! =8-0

АД: увы, сообщения на эту тему ввиду ее необъятности я не конспектировал... Поэтому попытаюсь резюмировать данное обсуждение своими (опять-таки субъективными) словами. Оговорюсь, что если с примусами я знаком достаточно близко, то горелки, причем чужие, пользовал лишь в нескольких “пляжных” походах, и с их плюсами и минусами знаком, в основном, понаслышке.

Несомненные плюсы газа: легко и быстро разжигается (правда, это не относится к очень холодной погоде), безопасен и почти не вонюч: можно варить, греться и сушиться в палатке. (Лично я, правда, все равно бы не стал: как известно, капроновые палатки горят со скоростью $200 в минуту ;-). Горелка существенно легче, чем примус, поэтому в большой группе каждые 2-3 человека (обычно живущие вместе) могут брать для себя газ, горелку и продукты по своему вкусу и не зависеть от общей раскладки. В водном походе по безлесной местности можно взять горелку и газ на каждое судно, что может пригодиться в экстремальной ситуации - при потере судов, вещей или разделении группы, да и просто остановке на обед отдельно от прочей компании. В “цивилизации” горелка меньше бросается в глаза и иногда ее применение остается безнаказанным там, где на разжигание примуса вряд ли бы посмотрели сквозь пальцы.

Несомненные плюсы примуса: горючее (да и сам примус, по крайней мере пока) многократно дешевле. При самолетной заброске бензин, в отличие от газа, всегда можно найти на месте (например, слить из нанятой для заброски машины), а вот газ должен не только присутствовать в магазине, но и быть упакован в баллоны, тип которых соответствует имеющимся у группы горелкам и предполагаемым условиям применения. Например, в высокогорье на холоде нужно использовать специальные низкотемпературные газовые смеси. Далеко не факт, что по прилете в Среднюю Азию нужную смесь удастся быстро найти в магазине и не нарушить при этом график заброски.

Отказы и поломки примуса случаются, видимо, чаще (в газовой горелке, если не считать механических повреждений или перегрева, ломаться практически нечему), но и ремонтопригодность примуса соответственно выше. При большем весе примус отличается большей прочностью, что бывает важно при транспортировке, и устойчивостью, что иногда полезно в процессе готовки.

При большой (больше 5 чел) численности группы и общей (единой для всей группы) раскладке существенным фактором становится более высокая мощность примуса. Мы многократно без особых проблем варили еду и чай для десяти-двенадцати человек на одном “Шмеле”. Попытка согреть хотя бы пятилитровый кан на стандартной горелке если и удается, то приводит к резкому росту расхода газа.

Несколько слов стоит сказать о тактике варки. Важное преимущество горелки состоит в том, что ее можно включить и выключить в тот момент, когда это необходимо. Чтобы повторно зажечь погашенный и остывший примус, нужно вновь с самого начала повторить процедуру розжига. Впрочем, при незначительном по времени перерыве примус можно не выключать, а оставить “на малом ходу” - расход бензина при этом не очень велик. Но мы обычно не делаем пауз, а организуем готовку так, чтобы примус не простаивал. Сначала варится основное блюдо, затем, пока его раскладывают по мискам и едят, греется чай, а сразу после его закипания в уже пустом и слегка ополоснутом котелке из-под каши согревается “техническая” вода для мойки посуды. Если примус был заправлен не полностью и бензин кончился чуть раньше, чем предполагалось, мы можем остаться с недостаточно теплой технической водой, но еда и чай у нас будут всегда.

С другой стороны, у дешевых баллонов/горелок есть тот недостаток, что присоединенный к горелке баллон надо использовать до конца: неизрасходованный остаток газа после снятия горелки просто уйдет в атмосферу. Поскольку точно подгадать объем баллона к потребному на одну готовку количеству газа практически невозможно, а переноска горелки совместно с баллоном чревата поломками, реальный расход газа оказывается заметно выше потенциально возможного минимума. К тому же по теплотворной способности газ несколько уступает бензину, поэтому вес и особенно объем топлива при использовании горелки выше.

Для многих людей эти недостатки газа перевешиваются опасностью разлива или протечки бензина, что особенно неприятно, если он едет вместе с продуктами. Хотя пластиковые бутылки, которые мы используем последнее время, почти лишены этих недостатков, для подстраховки мы все же кладем бензин и примус в отдельный рюкзак, в котором не едут никакие продукты, за исключением разве что герметичных консервов.

Необходимость заправки и последующего разогрева примуса, конечно, стоит отнести к его недостаткам. С другой стороны, ухоженный и отрегулированный примус без проблем разжигается при температурах до минус 30-40 градусов, а неиспользованный бензин легко “доживает” до следующей готовки. Газовые горелки при низких температурах работают плохо, обычно приходится пускаться на всякие хитрости, чтобы прогреть баллон с газом, особенно в начале работы. Вполне может случиться, что при сильном морозе, когда горячая еда и питье особенно необходимы, горелку не удастся разжечь вовсе.

В заключение стоит отметить, что пользоваться примусом несравненно сложнее, чем горелкой. Как можно видеть из приведенных ниже отрывков, процесс этот можно сравнить с таинством или искусством. Достаточно оценить объем этой дискуссии - а FAQ по горелкам никто что-то не спрашивал. Небрежное обращение с примусом, регулярный перегрев или использование загрязненного маслом топлива могут постепенно привести его в нерабочее состояние.. Поэтому многие аккуратные и бережливые туристы, чьи агрегаты верой и правдой служат им многие годы, не доверяют свои примуса неподготовленным чайникам, что выливается в несколько лишних дежурств в начале похода, пока обучаемые новички не продемонстрируют свою полную лояльность всем требованиям Великого и Ужасного Примуса. Газовую горелку смело можно доверить кому угодно: обращаться с ней не сложнее, чем с газовой плитой (хотя кое за чем тоже все-таки приходится следить). Впрочем, газовая горелка - предмет индивидуального пользования, поэтому необходимости доверять ее кому-то обычно не возникает.

Дальше идет статья, написанная Александром Хайтиным на основе личного опыта и бесед со знающими людьми. Оригинал статьи находится на сайте: http://www.tag.spb.ru/equipment/eq_coleman.html.

Приводимый здесь текст дополнен и снабжен примечаниями.

Александр Хайтин:ПРИМУСА И ГОРЕЛКИ В ТУРИСТСКИХ ПОХОДАХ

Александр Хайтин: С некоторым отставанием от прогресса в этом году я впервые ходил в поход с газовыми горелками (ХХХ Coleman) вместо примусов. Поход был горный, IV категории и проходил на высотах от 2700 до 4500. Три года назад аналогичный поход был пройден с использованием примусов "Огонек". Таким образом, подобрался почти идеальный материал для сравнения свойств примусов и газовых горелок. Сначала напомним свойства примусов: во-первых, они работают на бензине. Бензин, как известно, вонюч и ядовит. Кроме того, даже применение проверенных пластиковых бутылок (лучшей известной мне тары под бензин), не всегда спасает от протечек, которые могут непоправимо испортить некоторые предметы снаряжения, спальник например.

АД: чтобы бензин не просачивался из бутылки при подъеме на большую высоту, что сопровождается резким перепадом давления, надо не только использовать хорошие бутылки, но и наливать их НЕ ДОВЕРХУ. Перед большим набором высоты надо слить из каждой бутылки по 150-200 грамм бензина, бутылку сжать, чтобы оставшийся бензин поднялся почти до горлышка, и плотно закрутить крышку. Теперь при уменьшении внешнего давления бутылка просто восстановит свою форму, но разность давлений внутри и снаружи останется близкой к нулю. Кстати, при открывании такой бутылки на большой высоте нет опасности выплеснуть часть с таким трудом принесенного бензина.

Александр Хайтин: В борьбе с протечками очень важно, какой тип бутылок выбрать. Если в походе I-III к .с еще можно использовать то, что под руку подвернется, то при подготовке более сложных походов необходимо тщательно отобрать бутылки и убедиться в их герметичности. При подборе типа бутылок перед зимним походом VI к.с. применялись самые разнообразные средства, в том числе бросание полных бутылок с 5 этажа и получасовая игра в футбол заполненной бутылкой. В обоих номинациях выиграла бутылка из под водки McCormick, что привело к сильному напряжению организмов участников похода, ведь надо было освободить достаточное количество посуды :).

Следующее всеми любимое свойство примуса это то, что его надо разжигать, преодолевая ожесточенное сопротивление. Некоторые примусы более упорны, другие более покладисты, но все равно разжечь примус - это не слишком быстро и не слишком просто. Особенно ближе к концу похода, когда уплотнения уже не те, что были в начале, и горелку успели пару раз чем-нибудь залить. Даже при идеальном раскладе разжечь примус меньше, чем за 5-10 минут, мало реально. Напоследок стоит сказать о том, что примус весьма небезопасен. Недавно при заправке примуса сожгли "Приют 11", и это лишь самый известный случай. Сколько людей и имущества пострадало от возгораний примусов, вряд ли можно сосчитать.

АД: не могу удержаться от пары дополнений. Во-первых, для опытного человека и не дефектного “Шмеля” его заправка и розжиг за 5 минут - это скорее норма, чем рекорд. Если учесть, что примерно столько же времени уйдет на распаковку примуса (а равно и газа), продуктов и посуды, устройство ветрозащитной стенки, то преимущество горелки в “скорострельности” уже не будет столь абсолютным. Во-вторых, залить горелку не так-то просто (я уже не помню, когда это со мной случалось в последний раз), а будучи залитой, горелка очищается за несколько минут. В-третьих, мне очень странно слышать, что уплотнения могут серьезно повредиться уже “к концу похода”. Если не перегревать примус, он без потери качества прослужат несколько лет - а это десятки недельных и более длинных походов. Наконец, справедливости ради надо заметить, что число людей, пострадавших (в быту) от взрыва газа, многократно превосходит количество погибших при пожаре примуса. Когда газ в походе сравняется с примусом по популярности, и главное, достаточное количество горелок попадет в руки истинных раздолбаев, количество ЧП при использовании газа, видимо, приблизится к количеству ЧП при пожарах примуса. Другими словами, хотя потенциально примус действительно более опасен, основную роль с точки зрения ТБ играет все же не кухонный прибор, а обслуживающий его человек.

Александр Никольский: могут ли уплотнения серьезно повредиться уже к концу похода? У современных примусов это хроническая болезнь. Из старых - у "Смерти Туриста"

Антон Щербаков: “Заправка и розжиг "Шмеля" за 5 минут” - это только в первый день похода на свежем и чистом примусе. Уже через неделю похода могут начаться проблемы с загрязнением. Если, конечно, не кормить "Примус" "Калошей" - высокоочищенным бензином (который заметно дороже автомобильного).

АД: А мой опыт говорит обратное. Всегда кормил своего “Шмеля” чем придется (т.е. сливал из первой попавшей машины), давал его пользовать разным людям, но проблемы начались не через неделю похода, а через 10 лет эксплуатации. Не очень, впрочем активной - в среднем, 1-2 двухнедельных похода в год.

Александр Хайтин: Совершенно естественно, что не все свойства примуса относятся к недостаткам. Есть и неоспоримые достоинства. Бензин дешев и доступен везде. Пустой примус вполне можно возить самолетом, а бензин докупать на месте. Бензин штука многоцелевая: можно костер разжечь, можно перед подклейкой подошвы поверхность обезжирить и т.д. Примус вполне ремонтопригоден, устройство чисто бензинового примуса настолько прозрачно, что починка примуса является вполне обычным делом. Примус можно заправлять, не дожидаясь пока выгорит весь бензин в бачке. Это имеет смысл делать тогда, когда израсходована половина или более бачка (естественно имеется в виду заправка холодного примуса до начала использования, а никак не доливка бензина в горячий примус). Дозаправка позволяет все время работать с полной мощностью, имея достаточное давление в бачке. Так как при работе примус по определению разогревается, то температура воздуха важна только в момент розжига, от нее зависит, как сильно и долго придется прогревать примус перед запуском. Но если уж примус зажгли, то дальше уже неважно, сколько сейчас -30 или +30.

Переходя к эксплуатации горелок, необходимо понимать, что это вовсе не "улучшенный примус", а совсем другой предмет. Непонимание этого факта доставило нашей группе немало неприятностей, о которых ниже. Свойства горелок не так известны, как примусов, поскольку горелки начали использоваться в российском туризме всего несколько лет назад. Тем не менее можно отметить следующее. Горелку не надо прогревать: открыл кран, поджег и все (поджигать ее приходится спичкой иди зажигалкой, так как общий опыт показывает, что пьезоподжиг работает только в идеальных условиях). Работающую горелку можно регулировать не хуже домашней газовой плиты. Если надо, можно дать мощный факел, если не надо, то маленький огонек. Так как газ, в отличие от бензина, не разрушает резину, то все уплотнения горелки гораздо более надежны. Еще важнее то, что из-за охлаждения баллона при горении резиновые прокладки нагреваются гораздо меньше, чем у примуса. Горелка весит меньше примуса, так как баллоны можно по большей части выкинуть, оставив на дозаправку (если есть желание этим заниматься) несколько штук, которые были использованы в последней части похода. Топливо для горелок упаковано изначально. Причем в герметичную и удобную тару.

АД: С точки зрения экологии, ненужные газовые баллоны, как впрочем и консервные банки и другие отходы, перед выбрасыванием (закапыванием) лучше все же спустить до лесной зоны и обжечь в костре. Это многократно, с десятков лет до двух-трех сезонов, сокращает время разложения жести, и значит путешествующие после вас группы не будут вынуждены постоянно переходить от одной мусорной кучи к следующей.

Александр Никольский: Об экологии: Горелки на одноразовых баллонах имеют крайне низкую мощность, маловато даже для одного. А многоразовые баллоны можно и в город с собой дотащить.

Александр Хайтин: Горелка куда безопаснее примуса по многим причинам. Что происходит, если сильно перегреть примус? Правильно: срабатывает клапан и из него бьет струя бензина. Что происходит при перегреве баллона? Выворачивает дно, и вся конструкция падает, но утечки горючего не происходит. Конечно, если еще нагреть, то баллон разорвет, но случайно такого добиться практически нереально. Есть у горелок и недостатки: баллоны приходится дожигать до конца, а это приводит к тому, что не всегда удается развить полную мощность, ведь при дожигании остатков газа мощность значительно падает. Значительные проблемы может вызвать транспортировка газа. Перевозить газовые баллоны запрещено везде: в поездах, автобусах и т.п., не говоря уже о самолетах. Причем, если запрет на перевозку баллонов в поезде скорее всего перестраховка, то возить баллоны в самолете действительно опасно. Учитывая то, что купить газ "на месте" практически невозможно, такая ситуация может вызвать серьезные проблемы.

Известен случай, когда группе горных туристов было необходимо провезти газ (более 15 баллонов по 450 г.) самолетом. Надежды на то, что удастся пронести этот газ мимо контроля незамеченным, не было. Поэтому были приняты меры: все баллоны были обклеены этикетками от банок с красками, на днище баллонов были нанесены мазки краски (как это обычно бывает на банках). На контроле, когда банки были обнаружены, было заявлено, что это краска, которую везут тетушке, потому что там она в страшном дефиците. Как ни странно, этот блеф увенчался полным успехом.

К сожалению, я уже приобрел личный опыт ремонта горелок. Высокая надежность горелок привела к тому, что они делаются неремонтопригодными и практически неразборными. То есть если у вас таки что-то сломалось, то легкого ремонта не будет. Чинить в горелке, правда, почти нечего. В этом смысле приведенный ниже случай довольно уникален. В походе мы впервые использовали горелки (Coleman) вместо привычных примусов. При использовании горелок было сделано две ошибки:

1.Мы накрывали котел с горелками стеклотканью до земли

2.Под один котел ставилось две горелки

Два этих вполне естественных при использовании примусов действия дали неожиданный и крайне неприятный эффект: горелка перегревалась, пластиковый клапан баллона плавился и полностью забивал приемную трубку горелки. В итоге получалась наглухо забитая горелка и баллон, который не закрывался клапаном. То есть стоило свинтить горелку, как газ начинал выходить из баллона. Когда эта случилось впервые, нам стало очень грустно. Остаться с одной горелкой на 7 человек не только неудобно, но и весьма рискованно - второй отказ и придется есть сухие супчики и прочие сублиматы. Потому начался ремонт горелки. Для начала тонким сверлом, которое было сделано из швейной иглы путем отламывания края ушка, был высверлен пластик из центрального и бокового каналов. Этого, однако, оказалось мало. Поэтому горелку пришлось полностью разобрать, для чего был выбит ограничитель (заклепанная в корпус трубка). Целью разборки было удаление всех резиновых деталей. После этого корпус горелки прокалили на другой горелке в попытке выжечь пластик, который не удалось высверлить. Как ни странно, это нам удалось - после остывания выяснилось, что теперь горелка продувается, т.е. топливные каналы от баллона к форсунке освободились. После сборки горелка заработала нормально. Но позже был замечен побочный эффект: отказ аварийного клапана. Этот клапан должен срабатывать, если горелка падает набок, и отсекать газ, чтобы избежать опасности пожара. После нашего варварского ремонта этот клапан себя никак не проявляет. Видимо в нем использовались пластиковые детали. За время похода такую процедуру пришлось проделывать трижды. По ходу дела были обдуманы разные гипотезы о причинах поломок: от некачественных баллонов и слишком сильного навинчивания горелки на баллон до влияния фаз Луны и дурного взгляда. Наиболее вероятным представляется все же перегрев. Не совсем ясно, как можно использовать горелки в ветер, не накрывая их стеклотканью. Есть, конечно, мысль накрыть котел с горелками коротким куском стеклоткани (чуть выше ручки регулировки), но это надо еще пробовать.

Еще одна особенность горелок - это сильное влияние температуры воздуха на работу горелки. Так как баллон с газом охлаждается по мере горения, то при низкой температуре окружающего воздуха сжиженный газ в баллоне перестает испаряться и горение прекращается. Для эксплуатации горелок при низких температурах предлагаются специальные химические грелки. Подразумевается, что эту грелку надо прогреть в кипящей воде, после чего в течении 1-2 суток запасенное тепло можно использовать. Увы, при температурах ниже - 8-10 грелка практически бесполезна, т. к. хранит тепло не более 2-3 часов.

Горелки с подключением баллона через шланг лишены описанного недостатка: при их использовании в холод баллон кладется сверху на нагреваемый котел, что позволяет нагревать баллон теплом собственно горелки. Для розжига любого типа горелки в очень холодную погоду можно погреть баллон снаружи спичками или зажигалкой - газ закипает и давление в баллоне поднимается.

А вот мнение Филиппа Леонтьева:

...Почему-то вот именно примус я бы не дал попользоваться 100-150-ти человекам... Кемпинг-газ еще куда не шло (ломаться там нечему), а примус – высоконаучная весчь :-)

Теперь о том, что лучше, примус или кемпинг газ.

ПРИМУС

Достоинства: значительно проще и дешевле достать топливо, топливо более калорийно, примус как правило мощнее газа, устойчиво работает при низких температурах и в высокогорье.

Недостатки: требует предварительного разогрева перед запуском, конструкция сложнее газа и не терпит шаловливых ручек (обычно менее надежен).

Рекомендуемые модели: Огонек (ПТ1). Производится в Кишиневе. Различные “колеманы” (в т.ч. мультитопливные) - моя мечта.

ГАЗ

Достоинства: не требует предварительного разогрева перед запуском (!), более надежен по сравнению с примусом.

Недостатки: значительно тяжелее и дороже достать топливо, топливо менее калорийно, привередлив к маркам баллонов и смесям газа. Как правило, менее мощный, нежели примус, для устойчивой работы при низких температурах и в высокогорье требует специальных газовых смесей, могут возникнуть проблемы с провозом в самолетах.

РЕЗЮМЕ

Раз мы в RU.AUTOSTOP :-) (АД: статья Филиппа была написана для эхи RU.AUTOSTOP), то по-моему, более целесообразно использовать примус т.к. мы постоянно на бензине :-)

А вообще-то хорошо бы иметь и то и другое, и думать, что брать, применительно к условиям каждой отдельной акции.

Александр Никольский: А я бы порекомендовал примус Шмель 1! Его давно не производят, но можно найти где-нибудь на складах экспедиционного оборудования. Лучше пока ничего не придумали. У меня жил с 1986 по 1999 годы, гонял я его в хвост и в гриву, давал кому угодно. Сломался из-за того, что я не привел его в порядок перед выездом (о чем см. ниже)

Щербаков Иван: Hу, навеpное, и я скажу за пpимус....

В эту зиму использовал Coleman, не помню какой у него номеp, но в общем тот, что с тpубочкой чеpез фоpсунку и на тpех ножках с дыpочками, как у ракеты. На морозе при разжигании чеpез полминуты вдруг оказывается, что он гонит в фоpсунку избыточное количество бензина, тот выливается на бачок и все это хозяйство вспыхивает ярким пламенем.

Оказалось что если ему под лапки, под бачок, положить кусочек сухого горючего и погреть таким образом в течении пары минут, до прогревания бачка (рукой потрогать – холодный или теплый), то потом его можно смело разжигать даже без подкачки насосом. Бензин не гонит и быстро выходит на рабочий режим. На бачке от пламени сухого горючего даже краска не повредилась. Летом такого глюка с ним не наблюдалось, видимо тепло ему было летом, хотя и ходили мы с ним по ледникам, где, как известно, и летом зима.

В заключение темы - сравнение примусов и горелок от Александра Хайтина:

В общем, применение в туризме разнообразных газовых горелок - это явный шаг вперед, по сравнению с эрой примусов, но этот шаг требует внимания и аккуратности. К сожалению, простое правило "примусов в походе должно быть не менее двух, а один примус – это вообще не примус" пока что вполне переносится на газовые горелки. Удобство, простота и безопасность эксплуатации горелок, на мой взгляд, вполне окупают немногие имеющиеся проблемы.

АД: Уже не первый раз пишут о ядовитости бензина. А как же шофера, которые его чуть ли не пьют? Газом, кстати, тоже без проблем можно отравиться. По-моему, тезис о большей ядовитости одного вида топлива по сравнению с другим надуман. Впрочем, по количеству вредных продуктов сгорания примус действительно обычно опаснее газа, что усугубляется его большей мощностью. Хотя на большой высоте, типа 4К и выше, в условиях острого дефицита кислорода я бы не стал жечь в палатке ни то, ни другое.

Константин Мухин: Давление в баллоне понижается, если низкая температура или мало газа. В других случаях пламя очень стабильно.

И еще о безопасности. У мобильных газовых горелок нет клана сброса давления, и разговоры, что вогнутое дно баллона сначала выгнет наружу, а затем только он рванет, не столь правдивы. В разнесенных горелках при низких температурах баллон часто греют, положив его на котел с верху. Этот процесс нельзя выпускать из под контроля. Горелка у нас осталась, а верхняя часть баллона, с запорным краном, улетела и мы ее не нашли, хотя вокруг был снег. В пещере Воронья в лагере 500 трое в палатке готовили пищу на горелке с прокалываемым баллоном. Газ заканчивался и решили подогреть открытым огнем, пламенем карбидки. Форсунка у маломощных горелок очень маленькая и может забиваться при переворачивании. Газ в баллоне был. В итоге испанского спелеолога сильно обожгло газом, а потом ошпарило кипятком.

АД: Я бы дополнил о регулировке мощности. У горелок бывают проблемы с достижением максимальной мощности (т.е. регулировка удобна и проста на малом ходу), у примуса, наоборот, есть трудности с регулировкой на малой мощности (сильное и очень сильное пламя, как правило, устанавливается без проблем). Кроме того, будучи предоставлен сам себе, примус часто имеет тенденцию к самопроизвольному росту или наоборот, снижению мощности в связи с разогревом/охлаждением бачка/горелки, а также незадолго до исчерпания бензина. Стационарный режим достигается только в не очень широком диапазоне интенсивности горения, обычно это средняя и большая (но не максимальная) мощность. Поэтому типичный примус нельзя просто включить и уйти, чтобы через полчаса вернуться за готовой кашей: каждые 5-10 минут нужно проверять и регулировать мощность горения. Не знаю, есть ли эта проблема у всех примусов, или только у некоторых, и полностью ли она отсутствует у газовых горелок, или как-то проявляется и там тоже.

ПАРА СЛОВ О РАСХОДЕ ТОПЛИВА.

Александр Хайтин: Расход газа можно грубо принять 50-60 г. в день на человека при минимально бережном расходовании газа. При этом имеется некоторый запас, т.к. при таком расходе удавалось несколько раз топить воду из снега и льда, а также в отдельных случаях обогревать палатки.

Газ расходовался на завтрак (каша + чай), обед (бульон) и ужин (каша + чай). Все, что надо было варить, варилось в автоклаве (объем 400 мл. на человека). Вода под чай и бульон кипятилась в открытой посуде (500 мл. на человека).

Константин Мухин: При горелке мощностью 3500 ватт расход газа на 2 литра воды приблизительно всего на 10% больше, чем нужно бензина в примусе "шмель". Проверено практически.

АД: Расход топлива сильно зависит от множества разных условия (температура, ветрозащита, тип, размер и качество посуды, стиль готовки, набор продуктов... Так, этой осенью мы тратили чуть меньше 100 мл бензина на человека в день, ни в чем себе не отказывая. То есть чай/компот мы варили три-четыре раза в день в количестве, превосходящем потребности участников похода (излишки иногда выливали), еду варили три раза в день из самых обычных (не быстроразвариваемых) продуктов, например, суп кипятился около получаса, а техническую воду мы почти всегда доводили до кипения. Причем для готовки на 11 человек использовался один примус Шмель и плоский 9-литровый кан, что также не способствовало экономии топлива. Впрочем, нас это не особо напрягало, так как деревня с бензином была в трех километрах от пещеры. Видимо, цифру 100 мл /чел/день можно принять как верхнюю планку при полном отсутствии попыток что-либо сэкономить. В случае, если топливо приходится беречь, достаточно комфортную жизнь может обеспечить вдвое меньшее количество газа или бензина.

Антон Щербаков (IMHO): Вроде бы наоборот, плоский кан способствует экономии за счет более полного использования тепловой энергии пламени горелки?

АД (тоже IMHO ;): Нет, я не согласен. Когда плоский кан стоит на одном примусе, то в центре, над горелкой (где пламя шире, чем кан), теплый воздух со свистом струячит вверх, а удаленные от горелки края кана не греются вовсе. При этом суммарный поток тепла от горелки к кану – меньше, а потери тепла (от кана в окружающую среду) – больше, чем у круглого котелка, который греется равномерно. Из термодинамики следует, что максимальный КПД будет при равномерном прогреве кана, а любая неоднородность его снижает. Впрочем, если жечь сразу два примуса, то плоский кан, наверно, будет эффективнее круглого.

Антон Щербаков: Неоднозначность проистекает от разного понимания, что есть плоский кан. Более правильно было бы привести рекомендации типа: на одном примусе использовать котел диаметром 20-25 см и объемом не более NN литров; на двух примусах - продолговатый котел с размерами XX на YY см. (О размерах у меня нет достоверных данных). А вообще-то я встречал приверженцев обоих мнений. Как-то в tourism.ru или tourism.spb.ru был разговор на эту тему, но сыскать его мне не удалось...

АД: Огонь-ек я когда-то видел (в работе), но не пользовал. По отзывам, он менее надежен, чем Шмель?

Мушенков Андрей: Не знаю, пока отказа не видел, но... Шмель я использовал дольше.

АД: И проще устроен, да?

Мушенков Андрей: Это точно. И насоса нет, и горелка попроще. Зато выигрывается вес, особенно если лишние детали выкинуть (тяжеленный железный кожух и отражатель, который нужен, только если в жару поставить семилитровый кан и накрыть стеклотканью)

А еще про “Огонек” написал Андрей Остапенко:

"Огонек" действительно замечательная вещь, я пользуюсь ими уже более 13 лет, это гораздо надежнее "Шмеля" при равной мощности. НО:

1. Не забывайте внимательно изучить инструкцию, а не то испортите примус в два счета. Наиболее важные моменты - выключение в нужную сторону (очень важно перед долгим перерывом в работе: игла может намертво прикипеть к форсунке) и настройка "крутилки" после смены сальника.

2. У этого примуса потроха из латуни, поэтому не стоит прилагать больших усилий при вращении ручки, по этой же причине не надо давать пользоваться "необученным бойцам" (вообще держать примусы в "общаке" накладно).

3. При перегреве аппарат может выйти из повиновения, поэтому стоит иметь под рукой кружку холодной воды или немного снега. Ими можно аккуратно охладить бачок и сбросить таким образом без паники и прекращения приготовления пищи излишек давления.

4. Не разогревайте примус бензином, если хотите иметь чистые руки и снаряжение при работе с ним! Очень полезно и приятно разогревать "Огонек" спиртом "сухим" или "мокрым" (хотя последний нередко выпивается коллегами, да и сам такой), при этом отпадает необходимость долго отмывать руки после заправки. На один запуск хватает 1/4-1/6 части таблетки. Чтобы удобно было подсовывать растопку, полезно удалить одну вертикальную перемычку на жестяном кожухе.

(АД: замечание про сухой спирт на 150% относится и к Шмелю!!!)

5. Штатный сальник раз и навсегда можно заменить фторопластом.

(Александр Никольский: Да. И у Шмеля поставить фторопластовую прокладку между бачком и головой. Огонек кое в чем лучше, чем 2-й и 4-й Шмели, но хуже, чем Шмель-1. Огонек проще, но менее мощный и требует доработок. Идея надевать кожух на работающий примус мне тоже не очень нравится. Он также содран с австрийского (или немецкого) военных времен примуса. Оригинал имеется у одного моего знакомого. До сих пор пашет, как трактор).

6. К сожалению, работа сопровождается гудением, неэстетично... По этой причине взял с собой пару лет назад в двухнедельную командировку "Шмель" и долго проклинал свое эстетство.

А вот как ответил Антон Щербаков на мою просьбу дать сравнительную характеристику разных типов примусов:

Антон Щербаков: Собирался такой анализ сделать и разместить по началу у себя на страничке (см: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/index.htm...)

IMHO общий вывод достаточно очевиден - цена и сумма остальных критериев находятся в прямой зависимости. Кстати, импортных аналогов я знаю всего три - Primus Himalaya, Coleman Peak1 Multi-fuel, MSR XGK. Это горелки, работающие на жидком топливе (в т.ч. на бензине). При цене около $100 они, как ни странно, удобнее, легче, надежнее чем Эверест, Шмель или Огонек. "Турист" может спорить по весу. Но проигрывает по надежности и безопасности. Аналог MFS и MSR - "Камелек". На мой взгляд - перспективная вещь. Пока нет отзывов о его работе, но конструкция, внешне, должна быть надежной и удобной. Пока же в серьезные горные походы народ ходит с Primus MFS. Тут - как в рекламе: "попробуй - полюбишь"...

...Кто помнит, при обсуждениях на тему "бензин или газ", я всегда предлагал в качестве решения горелку Primus Multifuel (MFS). Не единожды я рассказывал об опыте ремонта такой горелки. Настало время привести печальные истории. Март 2000. Тройка по Хибинам. Вышла из строя одна из двух горелок. Перелом шланга на морозе около -30. Исправлена в походных условиях. (Чинил ее лично). Февраль 2001. Соревнования на снежно-ледовом рельефе в Выборге. У друзей вышла из строя та же горелка по той же причине. Шланг переломился в другом месте. Март 2001. Друзья вернулись из тройки по Хибинам. Из двух горелок MFS вышли из строя две!!! Одна - только из магазина, второй - около 2 лет. Неисправность одна и та же - перелом шланга на морозе около 30-35С. Даные истории ломают уверения уважаемой фирмы Primus о том, что MFS "The ultimate expedition stove for unlimited use year round". Хотя лично я все еще остаюсь ее поклонником.

И еще добавлю про примус "Турист". Его незаслуженно окрестили "смерть туриста". До покупки горелки Primus MFS я часто им пользовался в небольших походах на 1-4 человек. В походе по Кавказу использовали 2 таких примуса на 6 человек. Зажигается он быстрее "Шмеля", меньше весит, меньше по габаритам. Но маленький бак быстро кончается и совершенно непригоден для варки большого количества еды.

Александр Никольский: Выпускаемые сейчас Шмели с непроизносимым названием - полный отстой. Здесь рядом в магазине за те же деньги есть нечто иное, но тоже советское. Аппарат белорусского производства, называется Мотор Сiч. Голова от Шмеля-4, чуть побольше. Шариковый клапан, что плохо. Еще минус - железная (!) коробка, крашеная. Из плюсов - подставки под кастрюлю проволочные, т.е. снимаются и поворачиваются. Рассекатель нормальный, сеточкой. Бачок на литр, высокий. Изделие своим видом вызывает непреодолимое желание подорвать им какой-нибудь танк. Стоит (март 2001г) 760р. После испытаний сообщу результаты...

...Увы, результаты неутешительные. Аппарат имеет 2 устойчивых режима - "выключено" и "выход на орбиту". Это при правильном положении ручки. Ежели высунуть иглу, то бывает некоторый промежуточный режим, близкий к разумному. Видимо, слишком большое отверстие в форсунке. Аппарат несколько перегревается: температура бачка – 50-70 С на ощупь. Повторный запуск – легкий. Угол вращения ручки – очень маленький. Детали от Шмеля вроде бы не подходят. В остальном – тот же Шмель-4.

от турклуба "Северное Чертаново". Оригинал находится на ALPINA BBS. SysOp: Serge Pirozhkov

РАБОТАЮЩИЙ ПРИМУС HЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА HИ HА СЕКУHДУ.

1. Проверить исправность примуса до начала похода.

2. Укомплектовать примус исправными запчастями, взять все необходимое для его ремонта.

3. Хранить бензин лучше всего в алюминиевых канистрах. При хранении его в полиэтиленовых канистрах необходимо следить, что бы они не перегревались.

(АД: либо заливать бутылки не доверху - см. мое замечание выше).

4. Заправлять примус необходимо только вдали от открытого огня.

5. При заправке пользоваться шлангом или заправочной банкой и воронкой.

6. При работе примусов канистру с бензином убирать в безопасное место.

7. Для уменьшения потерь бензина при заправке, не следует заливать его прямо из больших и полных канистр, не допускать перелива.

8. Канистры все время должны быть тщательно закрыты.

9. Примус каждый раз заправлять в конце работы после того как он остынет.

(Антон Щербаков: Спорный тезис. Заправленный примус склонен к травлению через горелку. С распространением запаха. Не проще ли заправлять перед употреблением? АД: Полностью согласен с Антоном. Заправлять после готовки имеет смысл, только если нужно освободить емкость из-под бензина, например, чтобы ее уничтожить (или наоборот, использовать для покупки новой порции)).

10. Примус разогревать сухим горючим, не пользоваться для этого бензином.

11. Если при разжигании примуса горит желтое пламя, то примус необходимо дополнительно прогреть сухим горючим. (АД: это не обязательно: через несколько минут он и так прогреется)

12. Закрывая примус от ветра стеклотканью, оставляйте ручки снаружи, чтобы регулировать пламя.

13. Чаще всего перегрев происходит при совместной работе нескольких примусов под стеклотканью. При перегреве примуса из его предохранительного клапана бьет фонтан огня. При этом надо потушить примус, вытащить его из-под кана и охладить( можно полить водой). Если примус стоит в чашке от упаковки, туда налить холодной воды. (АД: в принципе, можно попытаться охладить бачок водой, не выключая примус, а просто уменьшив газ. Но это рискованно и можно делать, только если стравленный из бачка бензин полностью улетучился, а не образовал лужицу рядом с примусом!)

14. После окончания работы, пока примус не остыл, его необходимо прочистить поворотом ручки против часовой стрелки. (АД: лучше несколько раз повращать ручку вправо-влево до упора. Ту же операцию не вредно повторить после остывания примуса (перед упаковкой), и еще раз - при его подготовке к работе).

Рекомендации по использованию примуса "Огонек"

1. Бензин в Крыму достать трудно, привозили его из Москвы. На поход всего ушло 13 литров бензина (19 человек, 7 дней). (Прим. АД: информация, видимо, устарела: уж для примуса-то бензин можно было достать всегда, а сейчас, в 2001г., и подавно)

2.При пользовании "Огоньком" :

- тщательно изучить инструкцию

- что бы не было перегрева примуса - охлаждать его после прогрева холодной водой

- проверять и периодически подкручивать гайку штуцера и винт клапана

- после каждой готовки дозаправлять примус

3. Тепловой экран ( стеклоткань) ставить, оставляя ручку снаружи.

4. В комплекте к примусам необходимо иметь: стеклоткань, банку разливную, воронку, шланг, ремнабор (отвертка, прокладки, тонкая гитарная стальная проволока).

Эту инструкцию отсканировал и пропустил через “распознавалку” Антон Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО!

Оригинал с картинками лежит по адресу: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/tourist/man.htm

1. ПРИМУС туристский

Туристский примус служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов. охотников, автомобилистов, дачников и т.п. Примус работает на чистом автомобильном бензине. Одна заправка обеспечивает горение примуса в течение 50—60 мин. Два литра воды закипают через 16 мин.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Примус состоит из коробки со стойками, бензинового бачка с клапаном, корпуса горелки 1 с регулировочной иглой 2, штуцера 3, рейки 4, жиклера 5, сальника 6, шайбы 7, чашки 8, горелки 9 и регулировочной ручки. Для очистки бензина и подачи его в жиклер в трубку корпуса горелки вставлен марлевый фильтр. Свободные концы фильтра должны находиться в бачке. В коробке имеется гаечный ключ для разборки регулирующего устройства горелки, и для поджатия штуцера 3 в случае нарушения герметичности сальника (отвинчивание штуцера, соединяющего горелку с бачком, не допускается). При замене сальника 6 необходимо отвернуть горелку 9 и жиклер 5, вынуть рейку 4, затем вывернуть штуцер 3 и регулировочную иглу. После замены сальника ввернуть регулировочную иглу 2 до отказа, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку. После чего поставить шайбу 7 и завернуть жиклер, горелку и штуцер.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Установить примус на ровном месте. Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. При этом горелка располагается между стойками. Надеть ручку на квадрат регулирующего устройства и поворотом ручки по стрелке “Прочистить” до отказа прочистить отверстие в горелке, затем поворотом ручки по стрелке “Зажечь” открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Затем повернуть ручку до отказа вправо и поднести горящую спичку к чашке горелки, когда бензин почти выгорит, необходимо повернуть регулирующую ручку немного влево, позволяя парам бензина проходить через жиклер, и после достаточного прогрева корпуса горелки поворотом ручки добиться ровного горения примуса бледно-голубым пламенем. Оптимальным режимом горения является работа примуса с высотой пламени 25-30мм. Появление бензина в жидком виде в начале горения, копоти и пульсации пламени вызывается недостаточным прогревом корпуса горелки во время розжига. Во избежание пульсаций пламени, рекомендуется, не гася примус, очистить внутренние поверхности жиклера 5 и горелки 9 с отражателем от налета копоти. Для сокращения времени розжига примуса и при зажигании в холодную погоду разрешается налить немного бензина на чашку горелки. Не допускается скапливание большого количества бензина в чашке горелки во избежание сильной вспышки и копоти. В случае слабого горения примуса рекомендуется проверить, нет ли просачивания паров бензина по резьбе штуцера 3 и крышки бачка зажженной спичкой. При появлении венчика пламени по резьбе штуцера 3 необходимо подвернуть штуцер ключом и, если пламя не исчезнет, заменить сальник. При замене сальника, во избежание поломки регулировочной иглы 2, допускается извлечение изношенного сальника из корпуса горелки по частям путем скалывания. Для стравливания избыточного давления паров бензина в крышке бачка расположен клапан. В случае появления огонька на клапане бачка необходимо вращением регулировочной ручки уменьшить пламя и огонек погасить. Выключается примус поворотом ручки по стрелке “Зажечь” до отказа. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем принести его в первоначальное положение.

4. ЗАПОМНИТЕ

1. Заправка и доливка бензином горящего примуса не допускается.

2. Каждый раз перед зажиганием необходимо отвернуть крышку бачка и дать возможность воздуху пройти в бачок. Затем плотно завернуть крышку.

3. После заправки крышка бачка должна быть завернута до отказа. Отвинчивание крышки бачка с момента зажигания не допускается.

4. Пламя не должно регулироваться в крайнем левом положении регулировочной ручки, т. е. в положении чистки жиклера иглой.

5. Если пламя при горении касается клапана, рекомендуется прикрыть клапан закрепленным на бачке защитным экраном.

6. Необходимо следить за чистотой примуса.

7. При переносе примуса с заправленным бачком, во избежание вытекания бензина, убедитесь, выключен ли примус.

8. Включение и выключение примуса детям категорически запрещается.

9. Извлечение марлевого фильтра из бачка не допускается.

В комплект туристского примуса входят: 1. Ключ гаечный — 1 шт. 2. Регулировочная ручка — 1 шт. 3. Сальник запасной — 1 шт. 4. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

По всем вопросам эксплуатации туристского примуса обращаться по адресу: Москва. Д-424, Сходненский тупик, 1, КБО. Телефон 491-49-83. Проезд: от станции метро “Сокол” автобусом № 62 до остановки “Поликлиника”. Завод гарантирует работу туристского примуса, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами пользования, в течение 12 месяцев со дня продажи магазином.

Эту инструкцию подготовил и прокомментировал недипломированный (пока) примусолог А.А. Остапенко.

В связи с чем предлагаю ходатайствовать перед ВАК о присуждении ему ученой степени “Кандидат примусологических наук” без защиты диссертации (по совокупности опубликованных трудов)

(с комментариями недипломированного примусолога А.А. Остапенко)

Краснодар, 2001 г.

0. ВВЕДЕНИЕ (Андрей Остапенко).

Примусы до сих пор употребляются, несмотря на победоносное шествие кемпингово-автостояночных газов. В пользу бензина пока свидетельствует его доступность, огромное количество выпущенных ранее советских примусов (часть из них является источником запчастей). Кроме того, запасы бензина легко оцениваются визуально, немаловажна и работоспособность примуса при низких температурах. О недостатках примусов вам охотно расскажут любители кемпинг-газа.

Я свел воедино две заводские инструкции одинаковых, в принципе, примусов. Внешне они отличаются, но наиболее ранимые запчасти одинаковы. ПТ-1 в простонародье называют “взрывпакетом” за прямоугольную форму, что, конечно, не совсем справедливо. ПТ-2 скопирован с немецкого примуса “Uvel”, бачок увеличен по сравнению с оригиналом и добавлена встроенная прочищающая игла. Оба примуса очень надежны и долговечны: основные детали сделаны из латуни. Главное - не давать примус в пользование балбесам, в роли общественного снаряжения он может умереть в первом же походе...

Пункты руководства, отличающиеся по сути у ПТ-1 и ПТ-2, мною соответственно выделены. Рисунок (за рисунком обращайтесь к автору - прим. А.Д.) от ПТ-2, так как в описании ПТ-1 нарисована лишь головка, а они у обоих примусов совершенно одинаковы.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Примус туристский ПТ-1 и ПТ-2 (далее примус) служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов, охотников и т. п.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Емкость бачка, л: ПТ-1 - 0,120 ПТ-2 - 0,300

2.2. Масса примуса сухая, кг: ПТ-1 - 0,750 ПТ-2 - 0,860

2.3. Габаритные размеры, мм: ПТ-1 132 х 132 х 82 ПТ-2 диаметр 112, высота 141

2.4. Топливо: автомобильный бензин А-72, А-76. ГОСТ 2084—77. Нельзя применять этилированный бензин.

2.5. Диаметр отверстия жиклера, мм - 0,35 резьба, мм - 8 х 0,5

2.6. Продолжительность розжига примуса не более 3 мин.

2.7. Продолжительность горения одной заправки без теплоприемника, мин., не менее:

а) при максимальной интенсивности пламени: ПТ-1 - 35 ПТ-2 - 90

б) при средней интенсивности пламени ПТ-1 - 55 ПТ-2 - 170

2.8. Продолжительность нагрева одного литра воды до кипения в алюминиевой закрытой кастрюле диаметром 170 - 220 мм при температуре окружающей среды 20 град., мин., не более - 8.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит: а) примус; б) руководство по эксплуатации; в) рукоятка; г) воронка д) ключ гаечный; е) сальник; ж) упаковка.

(Андрей Остапенко: к воронке привяжите капроновый шнурок длиной 0,5-0,7 м и подвязывайте к емкости с бензином, тогда долго не будет теряться. Сальник обычно надет на конец ключа, при использовании ключа снимается и больше вы его не находите. Спрячьте сальник заранее в надежное место!).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Примус должен эксплуатироваться только на открытом воздухе. Категорически запрещается пользоваться примусом в жилых и иных помещениях, палатках и т. п. (Андрей Остапенко: Практика показывает, что этот пункт не всегда выполняется: такова жизнь! Чтобы не было неприятностей, имейте в запасе емкость с водой и/или мокрую тряпку, а главное - очень внимательно следите за работающим устройством. Использование примуса в палатке не так опасно, как кажется, хотя и страшно в первый раз (как и многое другое, делаемое впервые). Кроме пожаробезопасности, не забывайте о возможности отравления продуктами горения!).

4.2. Строго соблюдайте общие правила противопожарной безопасности, связанные с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

4.3. Устанавливайте примус на твердую горизонтальную поверхность не ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов и предметов. Не разрешайте пользоваться примусом малолетним детям. 4.4. Не заливайте для розжига более 3 мл бензина в центральную лунку бачка.

4.5. Не допускается переносить работающий примус.

4.6. Не допускается отвинчивание гайки штока клапана “13” и корпуса клапана стравливания “12” с неостывшего топливного бачка. (Андрей Остапенко: При этом возникает струя бензина, ее длины обычно хватает чтобы достать до ближайшей свечи...)

4.7. Не допускается заправка или дозаправка неостывшего топливного бачка.

4.8. При появлении пламени над клапаном стравливания “13” необходимо закрыть подачу топлива, переставить примус в хорошо проветриваемое место, затем продолжить эксплуатацию примуса на уменьшенном расходе топлива. Рекомендуется проверить длину пружины клапана.

4.9. В случае появления пламени в зоне штуцера “10” или по резьбовому соединению корпуса горелки “15” с бачком необходимо прекратить эксплуатацию примуса и устранить неисправности:

а) подтянуть штуцер “10”;

б) подтянуть корпус горелки “15”, зажав бачок в руках.

4.10. Необходимо регулярно осматривать клапан стравливания “13” на предмет целостности 2-х резиновых прокладок и проверять длину пружинки 10,5+/-0,7 мм.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус состоит из прямоугольной коробки с откидной крышкой (ПТ-1) цилиндрического кожуха “16” с 4-мя подвижными стойками “1”, двумя съемными крышками “6” и “18”, тепловым экраном “2” (ПТ-2), бачка “14” с корпусом горелки “15”, клапаном стравливания “13” и фильтром “17”.

5.2. В корпус горелки “15” вмонтированы рейка с иглой “7”, регулировочная игла “8”, уплотнение “9”, жиклер “5”, штуцер “10”.

5.3. Корпус горелки соединен с бачком посредством конической резьбы К 1/8, покрытой бакелитовым лаком ГОСТ 901—78; на корпус навернута горелка “3” и установлен рассекатель “4”. Отворачивать корпус горелки “15” не рекомендуется.

5.5. В центральной части бачка имеется лунка “Б” для налива бензина при розжиге. На ПТ-1 для этого есть специальная чашка.

5.6. На бачке расположен предохранительный клапан для стравливания избыточного давления паров бензина при перегреве примуса. Корпус клапана “12” и шток клапана “13” уплотняются резиновыми прокладками из бензостойкой резины, шток клапана поджимается пружиной.

5.7. При крайнем положении рукоятки “11” в направлении стрелки “прочистить”, игла рейки “7” должна выступать над поверхностью жиклера “5” на 0,5 мм не менее.

5.8. Гаечный ключ, прикладываемый к примусу, предназначен для затяжки штуцера “10” и жиклера “5”.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.0. (Андрей Остапенко: У нового примуса – сначала проверьте качество обработки горловины бачка, нередко там бывают заусенцы, их можно сточить и заполировать поверхность. Тогда прокладка дольше прослужит и выше будет герметичность. Вообще слабые соединения себя покажут).

6.1. Подготовить ровную площадку для установки примуса.

6.2. ПТ-1: Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. Надеть ручку на квадрат регулировочной иглы и поворотом ручки по стрелке “Прочистить” до отказа прочистить отверстие в горелке, затем поворотом ручки по стрелке “Зажечь” открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Далее откинуть экран бачка вверх, повернуть ручку до отказа по стрелке “Зажечь” и поднести горящую спичку к чашке горелки. После розжига опустить экран бачка до упора в трубку горелки.

6.2. ПТ-2: С кожуха “16” снять крышки “6”, “18” и отделить бачок “14”. Отвернуть корпус клапана “12” и с помощью воронки залить бензин в бачок до нижнего торца горловины. Навернуть корпус клапана, подтянуть его и гайку штока “13” до обеспечения уплотнения.

6.3. В крышку “18”, установленную на выбранную площадку, установить бачок и залить бензин в лунку “Б”, установить кожух, экран “2”. (Андрей Остапенко: для удобства розжига облегчения поиска квадрата регулировочной иглы рукояткой полезно выпилить одну из перемычек кожуха.)

6.4. Прочистить отверстие жиклера “5” иглой рейки “7” для чего: на квадрат регулировочной иглы “8” надеть рукоятку “11”, и вращать ее 2—3 раза в направлении против и по часовой стрелке, затем завернуть иглу до упора.

6.5. Через окно в кожухе поднести горящую спичку к бензину в лунке “Б”.

6.6. К концу выгорания в лунке “Б” бензина открыть (частично) топливный канал поворотом рукоятки “11” против часовой стрелки, при этом из жиклера должен пойти парообразный бензин и пламя перекинется в горелку “3”.

6.7. После розжига и прогрева регулировка интенсивности пламени производится вращением иглы “8” в ту или иную сторону. Нормальная работа примуса характеризуется ровным бледно-голубым пламенем с характерным шумом.

6.8. Выключается примус поворотом рукоятки до отказа по часовой стрелке. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем привести его в походное положение. Перед розжигом примуса без дозаправки бачка необходимо отвернуть корпус клапана для выравнивания давления, затем плотно его завернуть. (Андрей Остапенко: Достаточно на самом деле покрутить рукоятку, открыть канал и подождать пока в бачке перестанет булькать всасываемый воздух.)

6.10. Для розжига примуса допускается вместо бензина заливать в лунку “Б” спирт.

6.11. Для сохранения иглы рейки “7” не прочищайте жиклер на работающем примусе.

6.12. Необходимо периодически очищать примус от пыли, грязи, копоти и проверять выступание рассекателя над торцом горелки А = 1,0-5 мм (см. чертеж),

6.13. Рекомендуется применять для приготовления пищи и кипячения воды посуду емкостью до 5 литров.

6.14. Хранить примус в сухих, отапливаемых зимой, помещениях.

6.15. При эксплуатации примуса с минусовой температурой воздуха допускается экран “2” не устанавливать. (Андрей Остапенко: Я экран никогда и не снимаю, тем более что нижняя поверхность у него обычно прикопчена, а возможность вымыть руки есть не всегда, но это специфика солнечного Кавказа).

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Если после выгорания бензина, залитого в лунку, пламя горелки пульсирующее, то причиной является недостаточный прогрев корпуса горелки и бачка.

7.2. Если при среднем положении иглы “8” примус горит без характерного шума, то рекомендуется проверить герметичность резьбы на корпусе горелки и корпусе клапана стравливания методом зажженной спички. Наличие пламени в соединениях будет свидетельствовать о негерметичности и как следствие — падении давления в бачке. Для устранения негерметичности подтянуть соответствующие детали.

7.3. Если пламя неравномерно по окружности горелки “3”, проверьте выступание рассекателя “4” над торцом горелки А = 1,0-1,5 мм.

7.4. Замену сальника “9” проводить в следующем порядке: отвернуть горелку “3” и жиклер “5 вынуть рейку “7”, затем вывернуть штуцер “10”, вывернуть регулировочную иглу “8 ” и удалить негодный сальник. После постановки нового уплотнения завернуть до упора регулировочную иглу, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку “7” до зацепления с иглой “8”, завернуть жиклер “5”, горелку “3” и штуцер “10” до слегка затрудненного вращения регулировочной иглы “8”. Допускается вместо резинового сальника применить между шайбами уплотнения “9” шнур асбестовый. (Андрей Остапенко: Без пассатижей или чего-нибудь крепко зажимающего квадрат иглы это сделать очень трудно. Очень хорошо себя ведет фторопластовый сальник. Я использовал для этого предельно длинный кусочек кембрика, лишь бы штуцер встал на резьбу, затем подтянул штуцер на работающем примусе, теперь больше 5 лет не вспоминаю о проблеме подтравливания сальника. Особенно будьте внимательны к заворачиванию регулировочной иглы: после установки!)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует работу примуса туристского при условии его эксплуатации в соответствии с изложенным в пунктах раздела “6” и “7” в течение 12 месяцев со дня продажи магазином, но не более 36 месяцев со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по его вине детали или примус в целом. По всем вопросам эксплуатации примуса туристского ПТ-2 обращаться по адресу: МССР 278400, г. Оргеев, ул. Восточная, 16, Оргеевский машиностроительный завод.

Эту инструкцию отсканировал и пропустил через “распознавалку” Антон Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО!

Оригинал с красочными картинками лежит: http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/shmel/man.htm

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензин заливайте только в остывший примус через отверстие для завинчивания насоса в бачке 1.

1.2. Перед пользованием проверьте отсутствие течи бензина перевертыванием примуса горелкой вниз.

1.3. Прогрев горелки 4 производите пламенем горючего, помещенного (налитого) в углубление детали 7.

1.4. Для зажигания примуса и усиления пламени ключ управления поворачивайте против часовой стрелки, для убавления пламени и гашения - по часовой стрелке.

1.5. Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

1.6. Предохранительный клапан 3 срабатывает автоматически; разборка клапана не рекомендуется.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Примус предназначается для приготовления пищи и кипячения воды в походных условиях.

2.2. Примус работает на автомобильных бензинах по ГОСТ 2084-77 (А-72; А-76; АИ-93; АИ-98).

2.3. Одна заправка (0,75 л) обеспечивает непрерывное горение в течение 3,5 - 5 часов.

2.4. Двухлитровый чайник закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже 16° С.

2.5. Масса незаправленного примуса без футляра – 1 кг.

2.6. Надежная работа примуса обеспечивается в диапазоне температур от –30°С до +40°С.

2.7. Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект одного примуса входят: 1.Примус “Шмель-2” (рис. 1). 2.Футляр. 3.Руководство по эксплуатации. 4.Воронка. 5.Коробка для ЗИП. 6.Игла (2шт.). 7.Прокладка предохранительного клапана. 8.Прокладка обратного клапана. 9.Уплотнитель шпинделя. 10.Ниппель. 11.Кольцо поршня. 12.Кольцо насоса. 13.Ключ для замены иглы. 14.Ключ управления со съемной рукояткой (Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.). Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

— заливать бензин в горящий или неостывший примус;

— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;

— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;

— пользоваться примусом детям;

— использовать примус при обнаружении течи бензина.

Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4. Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки 6 вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9. В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9. Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10. На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15. Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления. В нижней части корпуса вложена сетка 19, служащая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад. Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90° На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28. Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.

(Рис. 1. Примус: 1 — бачок; 2 — насос; 3 — клапан предохранительный; 4—горелка; 5—ветрозащитный кожух; б—стойка; 7 — прокладка уплотнительная.; Рис. 2. Горелка: 8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка. Рис. 3. Насос: 20—цилиндр; 21—шток; 22—кольцо насоса; 23—гайка; 24—гайка-барашек; 25—пружина; 26 — наконечник; 27—поршень клапана; 28—прокладка обратного клапана; 29—кольцо поршня; 30—шайба. Рисунки и полнотекстовую хорошо отфторматированную инструкцию можно найти на http://tavrich.ru/pages/scher/Stove/Review/shmel/man.htm)

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установите примус на ровное место, отверните насос и, пользуясь воронкой, залейте в бачок бензин через отверстие для насоса, после чего плотно заверните насос. Убедившись, что отверстие горелки перекрыто (ключ управления поверните вправо до упора), проверьте герметичность перевертыванием примуса.

6.2. Накачайте воздух насосом 2, сделав 10—15 энергичных качков.

6.3. Для сохранения устойчивости при постановке на примус емкости большого диаметра стойки 6 могут быть переставлены концами наружу.

6.4. Уберите от примуса запас бензина.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Прогрев горелки.

Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее. При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим. Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька). Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки. Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе. В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего или на морозе.

7.2. Управление горением:

а) зажигание.

После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоздушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим. Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1). Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;

б) регулирование.

Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;

в) чистка ниппеля.

Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки. Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;

г) гашение горелки.

Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом. После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус в футляр.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении. Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).

8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.

8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:

8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.

8.3.2. Выверните гайку 15.

8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.

8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.

8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, установив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка. В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка. При длительном хранении бензин слить.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Примус туристский "Шмель-2" соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.

11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.

11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.

11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении. При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.

11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО “Арсенал” им. М. В. Фрунзе.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(Для устранения неисправностей примус погасите!)

Клинический опыт Туризма (Книга будущих инструкторов), гл.8, “о Примусе ШМЕЛЬ”.

(прислал Антон Щербаков).

К написанию этой лекции подвигло меня абсолютно неуважительное отношение молодежи к примусам и кухне, а также полная их безграмотность в этом важном для жизни вопросе.

Важнее примусов в походе бывают иногда различные предметы, однако только абсолютный "чайник" может думать, что он легко "проживет на дровах" весь свой поход. Ответственно заявляю, что выжить без примуса намного сложнее и тяжелее, в том числе и в грузовом смысле, нежели с ним. Так что, даже не пробуйте. Плюс ко всему, жизнь без примуса лишит вас большей части маленьких удовольствий, отсутствие которых непременно скажется на политико-моральном состоянии группы, в особенности, если старые горные ... будут вспоминать "... минувшие дни и..." что в свое время жевали они. На голодный желудок, сидя у заливаемого дождем костра из принесенных наверх, в безлесную зону, и кончающихся на середине приготовления ужина дров, можно оценить комфорт, который обеспечивает едва ли не самое великое изобретение человечества - примус.

Кстати, ситуация, описанная выше - чисто гипотетическая. Во всяком случае, в это хочется верить. Потому что примус - это святое. Можно забыть дома штаны, или даже ботинки (бывали случаи), но примус - это забота всего народа (и его тоже забывали). Равно как и бензин к нему. Потому что жрать хотят все, а в горах принятие пищи, после акклиматизации, естественно, представляет собой ураган, сметающий продукты и пугающий завхоза неуправляемостью причин и врача непредсказуемостью последствий.

Примуса бывают разные. Мои товарищи туристы используют несколько моделей, я же сначала подробно остановлюсь на некоем базовом варианте, а потом расскажу, чем от него отличаются все остальные. причем, отличия всех примусов друг от друга столь незначительны (это естественно, ведь их делает одно КБ, а там не любят/не могут думать по много раз над одним и тем же), что не стоит даже разбирать все остальные, чтобы понять принцип работы чего-то отдельно взятого.

Маленький обзор номенклатуры, как говорят большие и мнящие себя таковыми начальники. Самые распространенные примуса - это примуса "Шмель" работы известного питерского завода "Арсенал". Наиболее часто у нас встречается примус "Шмель-2". Есть, правда, его старший брат - "Шмель-1", но о нём позже, так как он принципиально не отличается от "двоечки", разве что малость неудобнее.

Теперь - конкретно о примусе. Технические данные приведу из руководства по эксплуатации. Кстати, всегда читайте руководство по эксплуатации. Это сохранит вам жизнь, здоровье и долголетие. И в смысле ожогов, которые (постучим по дереву) всегда реальны при общении с чем-то горячим, и в смысле нервов, которые могут портиться при нежелании примуса работать именно в ваше дежурство. Итак, читаем инструкцию...

Примус работает на автомобильных бензинах А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Расход бензина составляет (максимум) 100 граммов на человека в день. Не рекомендуется использовать этилированные бензины (ввиду их токсичности). Это практически незаметно на свежем воздухе, но если вам придется готовить на примусах в палатке, что при известной аккуратности тоже возможно, то вы скоро почувствуете разницу.

Одна заправка обеспечивает горение примуса в течении 3,5...5 часов. Пусть вас не удивляет подобный разброс. Всё дело в том, что существует система допусков. Для непосвященных - из готовить что-то предельно (абсолютно) точно нельзя. Можно только с какой-то заранее оговоренной точностью. Так вот, отверстие в горелке может быть чуть больше или чуть меньше. Это не беда, но естественно, что, при прочих равных условиях, расход паров бензина (а горят именно пары; сам бензин, и это очень важно, не горит!) через большее отверстие будет больше, а через меньшее - меньше. И, что еще более интересно, расход зависит от площади не прямо, а хитро. Я не буду приводить формулу - поверьте на слово. Так вот, отверстие там маленькое, и, даже если его делать с высокой точностью, относительная погрешность будет велика. Потому-то примуса работают неодинаково. Я посоветовал бы выбрать, если у вас есть возможность, примус, горящий недолго. Он ведь, соответственно, мощнее. А это лучше.

Двухлитровый чайник (на этот раз не человек, а предмет) закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже +16 градусов. Это надо проверить. От человека начинает идти пар после первого коробка спичек (около 3 минут непрерывного чиркания), если примус не хочет гореть в критических условиях, например - утром, когда надо готовить завтрак... У меня мощность примуса по расчету получилась порядка 3 кВт. Проверяйте...

Масса сухого (незаправленного) примуса без футляра - 1 кг. Не рекомендую таскать футляр. Он занимает слишком много места, а если бензин пролился (не дай Бог), то футляр вас не спасет. Возможность же что-то вскипятить в футляре существует, но бензином ваше варево будет вонять за версту.

Надежная работа примуса обеспечивается в условиях от -30 до +40 градусов. Неясный пункт. Если это температура примуса, то она много больше. Если температура окружающей среды, то . . . всё равно не понятно.

Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм. И этот пункт мне не понятен. По моему скромному мнению, здесь дело не в диаметре, а в аккуратном с ним (примусом, не диаметром) обращении.

Вот и все основные технические данные примуса. Больше вы не найдете даже в описании; оно же - инструкция по эксплуатации.

Теперь надобно сказать, как сим предметом пользоваться. Если кто уже знает, или просто больно умный, тот эту часть повествования может опустить. Хотя я бы не рекомендовал. Первым делом в примус заливают бензин. При заливке бензина примус должен быть остывшим. Это легко, если вы только что его купили, достали из кладовки или рюкзака и так далее. Куда сложнее с этим в тот момент, когда у вас по недомыслию кончился бензин в процессе готовки. Тогда примус придется остудить, а как - то вам судить да рядить. То ли в снег его засунуть, то ль водой сбрызнуть. И только после этого (вы поняли, что после!) в примус заливают бензин. Чтобы не делать лишних движений, я посоветовал бы вам перед началом работы отвинтить насос и просто посмотреть, сколько же осталось внутри способного гореть. Точно вам говорю, что половины примуса хватит, а трети - как получится.

Теперь возьмитесь за ключ и покрутите его вправо-влево до упора. Говорят, это помогает примусу гореть. И, что изумительно, правду говорят. 2...3 поворота туда-обратно, как пел классик жанра, достаточно.

После того, как вы заправили примус, его надо накачать. Иначе он, конечно, загорится, но слабо и неуверенно. Качать нужно насосом, и делать около 30 качков, а то некоторые отпетые "чайники" бахвалятся тем, что они и все 100 раз качали - высота, мол... Е-рун-да! Примус чинить надо вовремя!). Примус заработает и после 15, но этого как-то маловато. И не взлетит после 50, но это - уже много. А если это ваш примус, то экспериментальным путем подберите количество качков, которое более всего ему нравится, и донесите результаты своей работы до широких народных масс, вас окружающих.

Теперь у вас - готовый к разведению примус. Что же с ним делать дальше ? А дальше - берем таблетку сухого горючего и ломаем ее на две части. Можно - на три, но я вам не рекомендовал бы. Ломать таблетку руками можно, но лучше этого не делать, хотя вы вряд ли и сможете. Для разделения половин на нужную и ненужную стукните по таблетке ключом. Из осколков отберите половину и разложите в чашечке под горелкой. Если у вас ничего не получилось сразу, снимите кожух и повторите действие. Осколки лучше всего делать помельче (только - не в пыль) - так они лучше горят. В руководстве рекомендуют залить это безобразие бензином, но я так не делаю (если только не дует очень сильный ветер). И так сойдет. Теперь надо поднести к сухому горючему спичку и поджечь его. Обязательно проследите, чтобы загорелось, а то будете сидеть как дура(к), а ничего и не прогреется. И не ленитесь - посматривайте, как там горит. А то, не ровён час, задует, и будет, как описано выше.

Сухое горючее горит, всё замечательно. Закройте примус стеклотканью и займитесь своими делами, не забывая, правда, за ним приглядывать. Когда сухое горючее прогорело, поджигаете спичку, подносите ее к горелке, поворачиваете ключ и любуетесь ровным голубоватым пламенем как результатом своего труда. Осталось только, держа спичку у горелки, повращать ключ вправо-влево, дабы добиться максимального пламени. При этом, естественно, примус должен издавать ровное жужжание. Потому что он – "Шмель". Кстати, никогда не наклоняйтесь над примусом при поджигании. Если вас беспокоит вопрос - почему, то попробуйте зажечь непрогретый до конца прибор. Поднесите спичку и отскочите, потому что может быть пламя сантиметров в 30 высотой (а то и больше). И так примус будет "пыхать", пока не прогреется. А прогретый примус не пыхает. Еще надо сказать, что хорошо прогретый примус сразу хорошо горит, а плохо прогретый, хотя и не дает чадящих факелов, но и не загорается сразу в полную силу. Надеюсь, я вас убедил, что примус нужно хорошо греть.

То, что вы хотите сварить (разогреть) на примусе, я посоветовал бы укрыть стеклотканью, упоминавшейся выше. Вместе с примусом, разумеется. (Только не надо варить "стекляшку" в котле - и невкусно, и неполезно, и вредно для здоровья. А так может получиться, если вы накрыли котел стеклотканью, не закрыв его предварительно крышкой.) Это сохранит ваш примус от ветреного угасания в расцвете лет, а вас - от необходимости постоянно смотреть на огонь, дабы не... (снова см. двумя абзацами выше). Однажды мы укрыли примус вместо "стекляшки" "пенками". Одну - вокруг поставили, другую - сверху положили. Получился термос (почти), в котором всё вскипало мгновенно. Но с тех пор мою любимую (автор издает всхлип) пенку украшает большое оплавленное пятно. Думайте. Если можете.

Теперь поговорим на самую интересную и загадочную для многих тему - тему ремонта вашего примуса в полевых и других гадких условиях. Первое - и главное - примус нужно брать в поход исправным. Для этого его чинят дома и, главное, там же дома и пробуют разжечь. На природе, конечно. Можно - на ближайшей. То есть, выйдя во двор. Для особо ленивых - освободите балкон и разжигайте там. Но имейте под рукой, чем будете его гасить.

А мы потихонечку начнем брать отдельные неполадки и бороться с ними. Например, примус не загорается. Качаем посильнее и открываем ключ (при этом должно быть свисту). Если свисту есть, то вы не туда подносите спичку. Если нет, тогда аккуратно (я повторяю: аккуратно) охлаждаем (на всякий случай) примус, спускаем давление, сливаем бензин и начинаем чистить.

Для того, чтобы вычистить примус, вам потребуются:

1) Большие плоскогубцы для отворачивания горелки от бачка. В полевых условиях один здоровый мужик держит примус, другой - отворачивает горелку. Третий и четвёртый помогают, соответственно, первому и второму. Пятый - руководит... В домашних условиях половину мужиков заменяют стационарными тисками достаточных размеров - у кого есть.

2) Ключ для отворачивания гайки, которая вокруг регулировочного ключа. В принципе он есть в регулировочной ручке, но ручка делается из такого..., что лучше взять отдельный. Без ручки возиться с примусом неудобно. Случается, что ручка по недосмотру обгорает. Тогда до исконного ключа вообще не добраться. Если только горелую пластмассу с ручки совсем убрать. А этого лучше не делать, поскольку за горячее железо хвататься невесело.

3) Игла толстая и острая. Не пытайтесь ковырять примус штопальной иглой - не выйдет. А нужна игла для того, чтобы аккуратно и на бумажку выковырять асбестовую прокладку после того, как вы открутили гайку сбоку. На бумажку же вытряхивать ее потребно, дабы не использовать раньше времени запасную. Ведь, если раньше можно было купить ЗИП и любую другую деталь к примусу в мастерской завода "Арсенал", то теперь там ни...(чего) не продают, а починяют примуса за большие и очень большие деньги. А, так как часть асбеста всё равно куда-то денется, то нужно не забыть бритву, чтобы аккуратно отрезать тонкое колечко (примерно четверть-треть) от запасной.

4) Регулировочная ручка для разных отворачиваний. Например, для того, чтобы открутить гайку в головке, то есть, верхнюю. Ну, ту, где игла примуса ходит.

5) Также вам потребуются предметы для прочищения примуса. Можно пользоваться всем, но только делайте это аккуратно - иначе оставите зазубрины и лишитесь примуса. Я пользуюсь круглым надфилем. Бархатным! Поэтому не лезьте туда драчевым напильником сомнительно круглой формы. Я вас учу не этому.

Теперь - о порядке работ. Берем примус и откручиваем горелку. Можно этого не делать, но чистить одну горелку гораздо удобнее. После этого снимаем с горелки две типа крышечки. Одна из них называется, кажется, рассекатель, а другая - отражатель. Так вот, это не важно. Главное - их снять. Эстеты могут удалить с них сажу. Я обязательно так делаю.

Для любознательных: возьмите в руки ручку, которой горение регулируют, и покрутите в разные стороны. При этом смотрите на горелку сверху. Видите иглу? - Хорошо... Не видите? Тогда поставьте в середину палец, и снова повращайте. Чувствуете иглу? Нет? Ну, может, ее у вас больше и нету...

Теперь открутим боковую гайку. Это должно вам удаться, хотя и с некоторым трудом. Под ней - асбестовый вкладыш. Его аккуратно иголкой вынем на бумажку. В принципе вынутый вкладыш - это кучка серой пыли. После вкладыша плоскогубцами берем регулятор и вынимаем его совсем из горелки. Отошли в прошлое реечные регуляторы, поэтому я сначала скажу, как разбирать современный примус, а потом упомяну про реечные. Там тоже всё просто, только порядок разборки отличается, но у вас-то примус новый. Если регулятор не вынимается, а вы твердо уверены, что вкладыш вы вытащили весь, то придется применить грубую физическую силу. Многие дамы страдают от того, что в комплекте с примусом не продается мужчина (мужчины ваще не продаются!), употребляемый в том числе при сборке-разборке первого (то бишь, примуса).

Если до сих пор у вас всё получалось, что само по себе очень интересно, то теперь самое время открутить ту верхнюю гайку, которую вы трогали пальцем на предмет ощущения иглы. Открутили ? Тогда игла должна выпасть вам в руки сама. Но почему-то не выпадает. А не выпадает как раз из-за загаженности прибора отходами горения. Или пролившимся супом, что, однако, сомнительно, чтобы суп туда дотек.

После того, как вы каким-то образом достали иглу, вам можно приступить к тому, из-за чего всё и началось - к чистке. А собирать это безобразие вы будете в строго обратном порядке. Если же вам по неведомым мне причинам достался примус с реечным запиранием, то в нём сначала откручивается верхняя гайка, потом достается игла с рейкой, а потом уже можно будет вынуть сам регулятор сбоку.

Предполагается, что вычищенный примус у вас должен гореть синим пламенем. Ну, в крайнем случае - голубым. И тихо жужжать. (Причину вы знаете). И тут - другая беда: из-под чашечки, куда вы обычно клали сухое горючее, появляются язычки пламени, потом они, по мере роста давления в примусе, увеличиваются, и вот в результате ваш примус начинает гореть несколько не там, где хотелось бы. Причина сей напасти в том, что вы не до конца завернули горелку. Когда я говорил, что иногда приходится ее отворачивать вдвоем, то подразумевал, что и заворачивать иногда - тоже. Только проверьте, нет ли на шайбе, вставляемой между горелкой и бачком, а также на самих горелке и бачке, соответственно, зазубрин, следов соседских (или ваших) зубов и тому подобного. Если нет - то, значит, вы плохо завинтили горелку. Если есть - сделайте так, чтоб не было. Правда, после того может прискорбно случиться факт переезда штырька, за который вы регулируете пламя, из специального выреза в кожухе куда-нибудь левее. На заводе примитивно подобрали бы другую шайбу, снова завинтили горелку и порадовались бы своей сообразительности. Вам же придется кожух то ли подгибать, то ли подпиливать, но что-то с ним делать, иначе до штырька не доберетесь. А без возможности регулировать пламя примус - это килограмм "холодного железа", то есть, сколько ни колдуй над ним - результат один. То есть, отсутствие результата.

Теперь - о тех украшениях, которые вы, ежели пристально вглядитесь, можете обнаружить в верхней части бачка. Их, в принципе, два. Одно - поменьше, другое - побольше. То, что поменьше - предохранительный клапан. То, что побольше - насос.

Предохранительный клапан предназначен для того, чтобы под конец готовки выдать струю бензиновой пыли, которая сразу же загорится и долго не будет гаснуть. Мне лично это говорит о том, что примус просто перегрелся, и его пора остужать. У "Шмелей" эта беда нечаста, однако бывает. При этом, хотя и не прогорает прокладка клапана, ее всё равно лучше сменить. Иначе у вашего друга разовьется гипотония. Равно как и у вас. Как менять эту прокладку? Берете примус (лучше - пустой, иначе его не перевернуть, а часто очень надо) и аккуратно отворачиваете крышку клапана. Аккуратно потому, что у клапана внутри - пружина, а детали - маленькие. Если что разлетится, то далеко. То есть, не найдете. Деталей всего четыре. Это поршень с резиновой прокладкой, пружина и крышка, приспособленная к отвинчиванию. То есть, в старых моделях в ней сделана прорезь под отвертку, а в новых - шестигранная головка, что затруднило добирание до нужного места.

Теперь достаньте ЗИП и найдите в нём прокладку в виде усеченного (не понятно: кем, когда, и - главное - зачем?) конуса. Там их таких две, так вот, вам нужна та, что побольше. Берем ее и вставляем в поршень. После чего собираем всё, как было. Вообще-то трогать клапан, согласно руководству по эксплуатации, не рекомендуется, но это только потому, что иначе в ремонтной мастерской им будет нечего делать. А о том, что он на что-то отрегулирован, в инструкции вообще написан полный бред. И рядом не стояло!

Теперь нужно не обойти вниманием второе украшение, имеющее место гордо возвышаться над поверхностью бачка. Оно несколько больше, нежели предохранительный клапан, да и форму имеет позаковыристее. Украшение сие простонародно обзывают насосом. Собственно, это насос и есть.

Состоит сия адская машина из корпуса исконно-желтого цвета, к которому сверху, если исходить из ортодоксальной ориентации, привинчен поршень с околопрямоугольной формы ручкой. С другого конца корпус несет на себе клапан. Того же, что и корпус, примерно желтого цвета.

Как это работает? Берем за ручку поршень и качаем. В последней трети своего трудного пути поршень должен нагнести столько давления, чтобы отжать клапан внизу. При этом насос издаст легкое шипение. Это значит, что он качает. Не расстраивайтесь, это ненадолго. Дело в том, что насос является наиболее уязвимой частью примуса, так как в ем целых три прокладки. А прокладки - они резиновые, им по долговечности с железом не сравниться. Так вот, ежели открутить поршень, то вы найдете там первую прокладку. Она имеет хитрую форму: это кольцо с пупырышками. Вся сермяжность сей конструкции заключается в том, что при движении поршня вверх воздух проходит из-за неплотного прилегания кольца к нижней шайбе стороной с пупырышками, а при движении поршня вниз - не проходит, потому что в этом случае кольцо прижимается к верхней шайбе плоской стороной. При этом принято прокладку смазывать солидолом, или обычным сливочным маслом (кто же потащит в поход солидол?.. Хотя можно с тушенки наскрести) для повышения общей герметичности. Для замены прокладки ее нужно просто поддеть чем-то и вынуть. А на ее место поставить новую. После чего всё смазать и оставить до лучших времен.

Следующая прокладка находится в наиболее недоступном месте - в хитром углублении на корпусе. Чтобы ее увидеть, нужно посмотреть на корпус снизу (ортодоксально). Видите тонкую черную полоску? - Она, родимая. Извлечь ее оттуда, не порвав, практически невозможно. Поэтому особо любопытным останется только залезть в ЗИП и найти там самое большое резиновое кольцо. Оно совершенно аналогично тому, что уже стоит в наиболее недоступном месте. Я менял эту прокладку один раз за всю свою богатую ремонтами жизнь.

Последняя (третья) прокладка стоит в клапане. И она портится значительно чаще остальных, потому что имеет дело непосредственно с бензином. А бензин - жидкость, как вы сами имели, наверное, возможность убедиться, многое легко растворяющая. В клапане на задней поверхности есть бороздка под отвертку. Поэтому его легко можно открутить от корпуса насоса. Но это нужно делать аккуратно - в любом клапане есть пружина. После чего вы извлекаете маленький поршенек и меняете прокладку, которая также имеет вид усеченного конуса, но поменьше, чем упоминаемая выше. Кстати, если у вас вдруг насос стал плохо качать, и ничего не помогает, попробуйте отвернуть слегка клапан - вдруг поможет. Но важно не переборщить, а то ну как свалится! Вылавливай его потом. Поверьте - не самое приятное занятие. Сам не вылавливал, но видеть приходилось.

К чему приводит порча той или иной прокладки? Если у вас вдруг "уходит" прокладка между корпусом и насосом, то примус просто не держит давления. То есть, вы качаете, потом перестаете и слышите шипение. При этом вокруг насоса расползается мокрое пятно вытекающего под давлением бензина. Как это лечить - вы уже знаете. Если вылетает прокладка клапана, то в лучшем случае вы при качании слышите мокрое чавканье. При этом не исключено, что бензин польется из отверстия, в которое входит ручка поршня. В худшем случае это произойдет при работе примуса, и тогда вам не останется никаких шансов. Из насоса будет бить мощный факел, практически негасимый, да еще и растекающийся по окружающей природе. Почти что горящие Кувейтские нефтяные промыслы. Прыгайте за ближайший камень и молитесь - ща рванет. Ну, не рванет, конечно, но чинить будете долго. "Огоньки" после подобных экзерсисов несут до ближайшей трещины. "Шмели" обычно более живучи, но не стоит проверять. И, наконец, если у вас выходит из строя прокладка поршня, то насос просто не качает. То есть, при дерганьи ручки поршня вверх-вниз вы не слышите характерных звуков. Это наиболее безобидно. На ранних стадиях вам может помочь просто смазывание поршня чем-то. На поздних смазывание придется совместить с заменой прокладки. Только правильно ориентируйте последнюю: она должна стоять пупырышками вниз. Иначе "это уже не охота, а рыбалка" получится.

"Огоньки" от своих собратьев отличаются меньшими размерами, отсутствием насоса и иным устройством горелки. Отсутствие насоса и размеры связаны однозначно: давление в бачке создается при нагревании такое, что качать ничего не надо. А горелка "Огонька" сразу начинает работать в форсированном режиме. Правда, может при этом коптить. Но всё равно закипает на "Огоньке" значительно быстрее, чем на "Шмеле". За мощность приходится платить устойчивостью. В смысле того, что "Огоньки" гораздо чаще "Шмелей" перегреваются со всеми вытекающими (каламбурчик!) последствиями. То есть, устойчивая работа примуса - дело ваших рук. И, естественно, устоять "Огоньку" сложнее, так как площадь "пола" у него меньше. Так что и другая неустойчивость тоже присутствует. Повторюсь: асы могут себе позволить взять в поход три "Огонька" на команду и жить припеваючи.

Чистить "Огоньки" мне не приходилось. Ничего по поводу чистки сказать не могу. Хотя примуса отличаются мало. Разберетесь со "Шмелем" - и "Огонек" станет "интуитивно ясен".

Что касается "Шмеля-4", то (недостоверно) этот монстр имеет ту же горелку, что и "Шмель-2", но при этом - больший бачок. То есть, если в "двоечке" соотношение бачок/горелка близко к оптимальному, то здесь, как мне кажется, со стороны бачка есть лишнее. Хотя, и даже вероятно, что я не прав. Но мне этот примус не нравится. Наверное потому, что его нужно дольше греть и больше качать. А то, что бензина в бачке хватает не на 2,5, а на 3,5 готовки, я не считаю особым достижением. Правда, скорее всего во мне говорит первая любовь к "Шмелю-2", с которым я начинал, и который мне знаком лучше, нежели все остальные. Но пока у вас нет своих пристрастий, вам придется пользоваться моими, а когда появятся свои, вы будете в состоянии сами написать подобный опус.

"Шмель-1" отличается от второго только формой бачка и той фигни, которая стоит вокруг горелки. Хотя, почему-то, работает лучше. Может быть отверстие в головке горелки там больше. А может еще почему...

Касаемо "Эвереста" - туристы им не пользуются, потому что он имеет керамический, а, значит - потенциально - бьющийся рассекатель. А без рассекателя - зачем он нужен?

Был еще потуг создать двухкомфорочный примус, но я такой только видел. Могу предположить, что он устойчивее, если вы сумеете найти ровное место, куда его поставить. Но это же так неудобно и угловато, особенно в рюкзаке. Да и греется он, небось, куда как сильнее. Хотя, еще раз повторю, что это - мои домыслы. Возможно, что я пристрастен. Правда, нигде я не видел, чтобы туристы на подобном готовили. Это - вариант, близкий к стационарному (гео-, архео-, палеонто-, или какая другая -логическая экспедиция).

По поводу других агрегатов было сказано в начале. Я могу еще упомянуть печку на сухом горючем, которой пользовалась встреченная однажды на маршруте команда харьковчан из четырех человек. Она рассчитана на два литра еды. Им на четверых это как раз, а нам - несподручно. Хотя, в принципе, можно посчитать, сколько чего туда нужно, и, если окажется, что это легче примусов с котлами, то можно взять. Но у меня получилось, что примуса на толпу пока эффективнее.

Также для семейных и иных пар хороши (но дороги) буржуйские газовые кухни. Но это удовольствие пока тоже неудобно для того количества людей, которое обычно собирается в поход. Есть даже российские аналоги буржуинских прибабахов, но с тем же фатальным недостатком - они не могут прокормить толпу. Так что, пока жить нам с примусами.

На сей оптимистичной ноте с верой в будущее примусного хозяйства я и закончу речь об ем.

Дальше идут обширные материалы для любителей “мохнатенького”, значительную часть которых специально для этого FAQ-а написал и прислал Антон Коротаев. За что ему большое спасибо.

Антон Коротаев: о Шмелях могу написать очень подробно. (Через мои руки прошло не менее 100 таких примусов). Вот начало моего опуса....

В природе известно четыре модели примусов “Шмель”. (Шмель-1, Шмель-2, Шмель-3, Шмель-4).

Первая модель - Шмель-1 была содрана, как и многое в нашей стране, с буржуйской модели неизвестного мне названия. Поскольку он наиболее близок к оригиналу, то и по надежности оказался наиболее приличным. До сих пор встречаются работающие экземпляры. Примус имел стальной бачок емкостью 0,7 л. с закругленным верхом и подставками под посуду, согнутыми из прутка. Насос примуса имел конструкцию, позволяющую вытаскивать поршень на работающем примусе. Имелся предохранительный клапан пружинного типа, который принципиально не менялся по конструкции и размерам на всех последующих моделях.

Прямоточная горелка на примусе имела запирающее устройство в виде зубчатой рейки с конусом, садящимся на конусное седло. В верхней части рейка имела сворачивающийся наконечник с отверстием, в котором закреплялась игла для прочистки форсунки. Рейка приводилась в движение осью с шестеренкой на конце. Данный тип также использовался на моделях Шмель-2, но затем был вытеснен новой конструкцией. Единственная серьезная поломка, которая встречается на данных типах запирающих устройств, - это срезание зубьев на шестеренке. (Как говорится, сила есть - ума не надо).

Следующей моделью стал Шмель-2. Похоже, основной целью выпуска новой модели было упрощение технологии изготовления. Изменилась форма бачка, он стал плоским сверху. Одновременно увеличился его объем. Изменилась форма и материал подставки под посуду. Теперь это стальная пластина, согнутая в виде треугольника. Все остальные детали остались без изменений. (Хотя это было только в первых партиях - позже наблюдалось дальнейшее упрощение конструкции в ущерб надежности, качеству работы и ремонтопригодности).

(Антон Щербаков: Как следует из инструкции, в Шмель-2 применена запирающая рейка не зубчатая, а просто с горизонтальной прорезью и конусом, садящимся на конусное седло. Иначе говоря, горелка является средней между Шмель-1 и Шмель-4. По сравнению с Ш-1, насос также претерпел изменения. Насос Ш-1 не подходит к Ш-2 и Ш-4 и наоборот. Ш-2 ниже, чем Ш-1, что создает значительные проблемы при использовании этих двух моделей одновременно для нагревания одного котла)

Изменения базовой конструкции, которые встречались на примусах Шмель-2:

1. Вместо стандартного рассекателя типа "конфорка" на горелку устанавливался рассекатель, штампованный из пластины, дающий пламя в форме короны. Это намного легче по весу, но пламя гораздо легче сбивается ветром.

2.Наконечник на запирающей рейке не съемный, а просто просверлен и в отверстие запрессована иголка (Совсем никуда не годится, так как иголка – вещь расходная).

3.В последние годы выпуска на примус устанавливалась горелка нового типа. (Такая же, как на Шмель4)

Шмель3. Двухкомфорочная модель примуса. Практически это Шмель2, но бачок сделан вытянутым в длину. На нем два посадочных места под горелки. Все остальное - от примуса Шмель 2.

Шмель 4. Последняя модель данной линейки примусов. (Похоже, на ней и закончится история этих, в общем-то, неплохих примусов). Бачок у него увеличен по сравнению со Шмель-2 и Шмель-1, емкость 1.3 л. Верхняя часть бачка сделана под конус, что сняло проблему перегрева, обычную для Шмель-2 и Шмель-3. Изменена конструкция подставки под посуду. Как и на первом Шмеле, она опять сделана из прутка. Изменена конструкция насоса. В нем стало меньше деталей. Технологически и конструктивно он упростился. Что касается качества и эксплуатационных характеристик, то практически не отличается от предыдущей модели. Но теперь из насоса нельзя вытащить поршень, не оставляя примус открытым. Частично изменилась конструкция горелки. Теперь запирающая рейка не зубчатая, а просто с горизонтальной прорезью. А на оси сделан эксцентричный штырек, который входит в эту прорезь и двигает рейку вверх-вниз. Подача бензина теперь перекрывается не самой рейкой, а шариком, который она толкает. По качеству изготовления эти примусы были, обычно, много лучше, чем Шмель-2 и Шмель-3.

Замечание от Александра Пурикова:

А вот я тоже добавлю. Из Шмелей самая удачная, на мой взгляд, конструкция - это головка от второго, привернутая на бачок от четвертого. У Шмель-4 главный недостаток - постоянное залипание шарикового клапана. Особенно проявляется на новых, которые сейчас продаются - там, видимо, где-то на чем-то сэкономили. У Шмель-2, как было отмечено, неудобная ветрозащита - тяжело снимается, бачок хуже сделан, зато клапан конусный, не залипает в принципе. И еще. Как показал опыт, не хочешь в походе проблем - ставь новую резину, или по крайней мере имей по нулевому комплекту на примус в ремнаборе.

По поводу разведения спиртом-бензином - мне кажется, что бензин портит примус из-за образования плохо проводящей тепло "шубы" на головке и последующего перегрева этой самой головки. В походы таскаю сухой спирт - полтаблетки на примус на раз. В сложных случаях (ветер и т.д.) добавляю чуть-чуть обычного жидкого (т.е. этилового) спирта - такая смесь горит устойчивее, чем ее компоненты по отдельности.

Продолжение статьи Антона Коротаева:

Чем засоряются горелки и как это лечить.

Через некоторое время внутренняя поверхность горелки покрывается смолистыми отложениями, которые перекрывают поступление бензина к форсунке. Но это еще полбеды. В горелках новой конструкции есть запирающий шарик, который прилипает к седлу, на которое садится. А так как кроме давления бензина вверх его ни кто не толкает, то примус просто не зажигается. То есть вы вращаете ось, рейка двигается, а бензин не поступает. На начальной стадии помогают удары днищем о твердую поверхность, затем и это перестает помогать. Откуда же берется эта смола?? Автомобильный бензин, который продают на колонках, получают методом крекинга. Крекинг - высокотемпературное разложение нефти. Именно разложение, а не перегонка. При этом образуется множество непредельных углеводородов. Они очень нестойки и склонны к полимеризации. Для ее предотвращения в бензин добавляют стабилизаторы. Но это происходит не всегда. И даже при их наличии бензин портится. Именно портится. Автомобильный бензин имеет срок хранения, при котором количество образовавшихся полимеров не превышает определенной цифры. После истечения срока хранения его надо заново перерабатывать. Естественно, что у нас в стране этим никто не занимается. Для примера спросите автомобилистов, что представляет из себя бензин, простоявший лет 5. Они вам расскажут, что эта жидкость больше похожа по консистенции на масло, чем на бензин.

Теперь о масле, солярке и октановом числе. В процессе производства бензина масло практически не может оказаться в бензине. Ему просто неоткуда взяться. На бензоколонке в бензин тоже не будут лить масло, так как оно дороже бензина. Так что источниками масла могут быть грязные емкости или еще что-то, известное только вам. Солярка в бензине оказаться может, и это вполне понятно. Обычно она появляется там на бензоколонках. Но испортить или засорить примус она не может. Даже скорее наоборот. Имея большую теплоту сгорания, она повысит производительность примуса. Единственный минус - его тяжелее будет разогреть до рабочего состояния, так как солярка имеет большую температуру кипения. Проводился эксперимент по использования такой смеси. Примус нормально работает при соотношение бензин-солярка как 4:1. Бытует мнение, что чем выше октановое число бензина, тем он чище и тем выше у него теплота сгорания. Это заблуждение. Октановое число характеризует ТОЛЬКО способность вещества детонировать при определенном давлении. И ВСЕ. (Клапана на машинах горят по другой причине. Это отдельная тема)

Немного теории о топливе.

Любое топливо можно характеризовать по некоторым практически независимым друг от друга параметрам..

1. Теплота сгорания (Кол-во энергии выделяемой при сгорании)

2. Температура кипения

3. Температура вспышки паров (Температура при которой происходит самопроизвольное воспламенение паров при нормальных условиях)

4. Октановое число

Почему независимых? Приведу пример: Керосин (1)-4000, (2)-150, (3)-240, (4)-240;

Бензин: 3200-70-170-90; Ацетон: 2000-45-75-160.

Топлива, на которых можно запускать бензиновый примус (без переделки):

1. Авиационный бензин типа Б-95 (цифры могут быть разные)

2. Бензин "Калоша"

3. Петролейный эфир.

4. Автомобильный бензин А-xx (xx- цифры могут быть разные)

Топлива расположены в порядке убывания предпочтительности использования.

Цифры в примерах по памяти. И требуют уточнения....

Но вернемся к горелкам.

Всего было два типа горелок: с зубчатой рейкой и с рейкой с прорезью. Первая конструкция - более старая, вторая - более новая. Резьба крепления на горелках и их размеры одинаковые. Поэтому они взаимозаменяемы. Резьба на горелке правая с мелким шагом. Материал горелки - латунь. Отворачивается горелка разводным ключом за прилив для ввода оси. (На некоторых партиях горелок делали шестигранник под ключ). Снизу в горелку вставлен топливный фильтр из скрученной латунной сетки.

Для того чтобы вытащить рейку из горелки новой конструкции, надо выкрутить форсунку сверху. Затем вытащить ось, разрушив набивку шилом или толстой иглой. (Не забудьте, что за накидной гайкой, поджимающей набивку, лежит шайба). НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАБИВКУ, ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Расковыряв набивку, можно вытащить рейку вверх и вытолкнуть лежащий под ней шарик. На некоторых старых горелках рейка вытаскивается вверх без вынимания оси. Вы ее просто выдвигаете вверх до конца (естественно, предварительно вывернув форсунку). Впрочем, иногда (очень редко) встречаются зубчатые рейки, которые так не вытаскиваются. Не прилагайте больших усилий. Лучше вытащить ось. Собирается горелка в обратной последовательности. Разрушенную набивку аккуратно положите на место и заверните гайку. Повращав ось, подтяните гайку.

А вот что пишет по тому же поводу Павел Лузан:

Павел Лузан: За гайкой, расположенной сбоку (где торчит шпиндель, на который надевается ключ), стоит асбографитовый уплотнитель, который почти невозможно извлечь из горелки, не разрушив. Один запасной уплотнитель входил в ЗИП. В свое время умельцы находили ему всякие замены из подручных материалов. После извлечения шпинделя остальные детали запора вываливаются сверху (через отверстие, куда крепится форсунка). У какого-то из Шмелей (по-моему, все-таки 4-го, а не 2-го) основным запорным элементом служит стальной шарик, который со временем приобретает свойство залипать...

АД: Как, а разве шарик есть не у всех Шмелей? А если не шарик, то что же? И каким именно методом лечится: промывкой неразобранной горелки или ее полным перебором?

Павел Лузан: Как я помню, шпиндель примуса через эксцентрик связан с вертикальным штоком. Верх этого штока венчается иглой, которая чистит форсунку, а пятка закрывает отверстие, через которое поступают пары бензина. У "Шмеля" с большим бачком и круглым ветрозащитным ограждением (кажется, это 4-й) отверстие закрывает не шток, а расположенный под ним шарик. А у другого - с бачком 0.75 и треугольной ветрозащитой - пятка штока имеет несколько иную форму и сама входит в это отверстие. Шарика там нет.

АД: У меня есть ЗИП и даже какие-то уплотнители. А как выглядит упомянутый асбографитовый уплотнитель?

Павел Лузан: Серенькая коротенькая трубочка (или толстенькое колечко - как будет угодно) диаметром акурат таким, чтобы влезть под гайку сбоку горелки и длиной миллиметров 6-8. Блестит как грифель простого карандаша и следы оставляет на бумаге. Ни с чем ее не перепутаешь - остальные кольца резиновые.

АД: Есть ли надежда, что после разборки я смогу его правильно (и с первого раза) поставить на место?

Павел Лузан: Нет там никаких проблем. Аккуратно пинцетом насаживаешь уплотнитель на шпиндель, чуть-чуть проталкиваешь туда вглубь, а потом гайка его сама прижмет так, как надо.

АД: Реально ли выполнить такой ремонт в походных условиях (все-таки не хочется разбирать горелку без крайней необходимости, тем более, что пока примус вроде работает?)

Павел Лузан: Прецеденты были, правда, не у меня. Реально.

Антон Щербаков: Реально. И несложно. Иглой расковыривается асбографитовая прокладка. При сборке обломки этой прокладки аккуратно укладываются (засыпаются) обратно. Неоднократно проводил такой ремонт для прочистки конуса рейки. Он покрывается темным смолянистым нагаром, который постепенно перекрывает рабочий зазор, препятствуя прохождению бензина. Внешне это проявляется тем, что прокачанный и прогретый примус горит еле-еле.

АД: Или смерть примуса в моем состоянии - вещь неизбежная и он наверняка не проживет даже полпохода, так что лечить нужно сразу и кардинально?

Павел Лузан: Я бы постарался промыть его, не разбирая. Вообще, по моему скромному опыту, большинство проблем примуса лечится без разборки горелки. А вот снять горелку с бачка я бы постарался. Хотя, наверное, можно и без этого обойтись.

Константин Мухин: Объяснять, что в "Шмеле" игольчатый запорный кран намного лучше, чем шариковый, я думаю, не надо. Шарик плох тем, что не поднимается принудительно, поэтому часто залипает. Можно определить, какая головка перед вами, не зная, что за модель "Шмеля" вам досталась. Головки 1-го, 2-го, 3-го и 4-го "шмеля" взаимозаменяемы, поэтому на бак могли накрутить любую. Три внешних признака головки с игольчатым запорным краном:

1. Форсунка сделана под ключ, которым открывают кран, а не шестигранная под ключ 8.

2. В экране рассекателя четыре отверстия в форме замочной скважины, а не в форме неправильного эллипса.

3. Отлив со стороны запорного крана имеет сечение круга с лыской в низу, а не круглую или с лыской на верху (нет полной гарантии).

АД: В продолжение вопроса попробую поточнее сформулировать проблему. Болезнь такая: подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин (из-за чего, например, нельзя прогреть примус бензином из бачка). После сильного прогрева горелки гексом при шевелении ручкой внезапно раздается пшик и бензин начинает идти, после чего примус работает штатно.

Опасения у меня такие: а вдруг в один прекрасный день этот пшик не раздастся? По идее Шмель-2 должен сразу после подкачки начинать травить пары бензина, по крайней мере раньше у меня - травил?

Точно известно, что проблема не в форсунке (игла ходит нормально, форсунку чистил и иглой, и вручную) и не в насосе, к которому вообще нет претензий (наоборот, если вместо 10-15 раз качнуть раз 30-40, то сразу после прогрева бачка от избытка давления срабатывает предохранительный клапан).

В чем причина описанной неисправности, и как ее лечить? Как вообще устроен запорный механизм? Я пробовал его разбирать, но после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлического уплотнения ручки (сбоку) дальше ничего не отвинчивается и не выпадает, по крайней мере без больших усилий. Может, дергать сильней надо?

Дмитрий Баянов: Если нет инструкции, то могу сказать следующее - у моего Шмеля случилась та же ситуация. Разбор примуса показал, что шариковый клапан лежит в деформированном от старости (или еще от чего) канале внутри конфорки. Единственное решение - заменить конфорку. В противном случае возможно превышение давления в бачке и срабатывание аварийного клапана. При использовании примусов для просушки палаток в ПБЛ и просто в ПБЛ - немудрено предугадать, что может произойти, если клапан не сработает. Если бы проблема была в шариковом клапане, то его можно было бы заменить. Но если деформированы внутренние края блюдца внутри канала конфорки, в котором этот клапан ходит туда-сюда (закрывает или открывает канал) - то конфорку нужно менять, это не ремонтируется. Можно попробовать почистить канал изнутри, но это очень непросто. Мне пришлось из двух примусов собирать один. Благо у одного пробит бачок, а у другого указанная травма приключилась...

АД: А кстати, где их берут, запасные конфорки? Если, конечно, под рукой нет Шмеля с пробитым бачком? :)))

Дмитрий Баянов: По старикам, по рыбакам - может у кого и есть. К сожалению, в магазине отдельно не продают. Только так. Я вот в клубе на складе обнаружил кучу старых металоломных примусов и отдельных запчастей - мне повезло.

Антон Щербаков: В Питере - в магазине "Терра" около м.Лесная.

АД: Как я понял, разборка шарикового клапана возможна, но неминуемо портит уплотнение. А как должно выглядеть запасное уплотнение? У меня в ЗИП-е есть какие-то прокладки, но как удостовериться, что среди них найдется нужная? И есть ли надежда, что я смогу ее правильно (и с первого раза) поставить на место при сборке?

Дмитрий Баянов: Разобрать можно не сам клапан, а конфорку - клапан находится в середине конфорки. Разборка конфорки возможна не всегда. У меня извлечь шарик не получилось - такова была конструкция. Видимо специально сделано, чтобы при разборке для чистки не терялся шарик. Уплотнение аккуратно на листок бумаги выцарапывается иглой, а потом преспокойно запихивается обратно и утрамбовывается равномерно - это не проблема. Проверял - надежно. В запчастях обычно такой блестящий графитовый полый цилиндрик из прессованных графитовых зерен прилагается - это уплотнение.

АД: А может, лучше все-таки попробовать почистить клапан изнутри, например, налив в бачок ацетон (или что-то еще?) и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина? Или чистка выполняется как-то иначе?

Дмитрий Баянов: Да нет - бензином и чистят - на спичку кусок марли (не ваты) - и вперед.

АД: В чем все-таки может быть причина неработы клапана и деформаций канала/шарика, ведь насколько я помню, этот примус не падал, не бился, особо не перегревался и т.д.?

Дмитрий Баянов: Элементарный физический износ. А может еще проще - он элементарно засорился копотью от не очень чистого бензина (нерастворимая фракция горячих бензиновых паров осаждается на клапане - он как барьер работает). Тогда все просто - разобрать, прочистить и собрать.

АД: И насколько быстро он откажет совсем?

Дмитрий Баянов: А вот этого я не знаю - мой работал очень хреново, но долго, пока это мне не надоело - потому что никто не мог к нему приспособится и жрач приходилось на нем готовить все время мне.

АД: Может, пусть работает пока работает, или это бесперспективно и в ближайшем походе он все равно умрет?

Дмитрий Баянов: Мы в прошлом году взяли примус в экспедицию - и всю экспедицию я с ним трахался - все удовольствие чуть не пропало. А могло быть и хуже - остались бы вообще без примуса.

А теперь ответ на тот же вопрос от Павла Лузана:

Павел Лузан: В свое время я довольно много возился с барьеровскими "Шмелями", и аналогичная ситуация попадалась достаточно часто. Обычно я лечил это дело замачиванием в слабом растворе соляной кислоты (вот концентрацию сейчас затрудняюсь назвать. Делал как-то на глазок). Полежит горелка (в сборе со шпинделем и запорным агрегатом - забыл уже, как там чего называется) несколько часов в кислоте, потом нужно повертеть шпиндель туда-сюда. Кислота должна стать грязной до черноты от копоти и прочего мусора. Потом я ее водичкой промывал, для проверки просто продувал ртом - при открытом вентиле дуется легко.

АД: Что-то у меня последнее время с соляной кислотой перебои... Да и концентрация, опять же, под вопросом... А нельзя ли обойтись каким-нибудь ацетоном или другим растворителем? К тому же горелка у меня от бачка что-то не отвинчивается, что странно: она же у всех Шмелей, кажется, на резьбе? (ПЛ: Да, у всех на резьбе. Обычная правая резьба.)

А как ты оцениваешь технологию типа: налить в бачок ацетон (или что-то еще?), подкачать, перевернуть и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина?

Павел Лузан: Можно и так, мне это удавалось. Лучше вывернуть форсунку и залить растворитель туда, а потом усердно вращать шпиндель, пока весь растворитель не пройдет в бачок. И так несколько раз. Пробовал я, кажется, и ацетоном. Какой-то результат дает. Небольшой я специалист в таких делах, хотя практики у меня и много, но я дилетант, поэтому к моим советам нужно относиться осторожно. Просто кислота - средство радикальное. Можно уксусную эссенцию, что ли, попробовать. Только уж вонюча больно - дыхательные пути бы не обжечь.

АД: А может, где-то можно купить запасную горелку, а также ЗИП (ну, и примус)?

Павел Лузан: Вот уж не знаю. На птичьем рынке давным-давно был мужичок с разнообразными запчастями от примусов. Но в последнее время я его не видел, впрочем, и не искал.

Андрей Остапенко: Не знаю, как насчет горелки, но и ЗИП, и сам примус можно поискать на птичьем рынке..

Мушенков Андрей: ЗИП не видел, ибо не искал, а сам шмель видел, трудно не заметить такого слоняру ;) А еще видел чудо китайской техники примус под названием что то типа "шау-тань" но сам хозяин обзывал его "шайтаном". Вот это зверь! Работает на солярке, мощь немерянная, как у десятка шмелей. Но и тяжелый... как десяток шмелей!

Отвечая на вопрос: “подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин...”, примерно такие же советы дают Александр Орел и Юрий (фамилию которого я, к сожалению, не сохранил):

Александр Орел: Была такая беда. Это из-за того, что шарик (ниже эксцентрика, который связан с ручкой) покрылся сажей/окалиной и залипает. Необходимо разобрать горелку (до самого шарика) и промыть/протереть все бензином. Чтобы разобрать запорный механизм, надо после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлической гайки на ручке (сбоку), достать прикрывавшуюся этой гайкой асбесто-графитовую прокладку и аккуратненько вынуть ось с эксцентриком. Сама горелка с бачка также откручивается.

Юрий: Проблема в примусах Шмель заключается в том, что запирается он шариком, который прижимается планкой, в которую вкручивается гайка с иглой, а когда горячий примус выключают и он остывает, в нем создается вакуум и шарик втягивает и залипает. Эту проблему можно решить так. Выкрутить гайку сальника на ручке и выковырять сальник, ручка должна вытащиться, затем выкрутить форсунку и тогда можно достать планку с иглой, а под ней и шарик. Попробуй подобрать шарик от подшипника чуть побольше размером, но чтобы он свободно ходил, и собрать все обратно, забив новый асбестовый шнур.

И еще рекомендации по тушению примуса: погасить его как обычно, затем стравить давление насосом и в таком - открытом - положении дать ему остыть, и только потом все закрыть. Если так делать, то шанс, что шарик залипнет, гораздо меньше.

АД: Итак, попробую резюмировать обсуждение.

Чтобы не иметь проблем с залипанием шарика, надо использовать только хороший бензин, без примесей масла и не слишком старый. Полезно остужать примус, не закрывая горелку, в противном случае создавшееся разрежение “приморозит” шарик к отверстию. (Впрочем, при перевозке непустого примуса небольшое залипание играет нам на руку, поскольку такой примус совершенно не травит бензин).

Залипший шарик можно попытаться освободить постукиваниями по примусу и горелке, при этом удар должен быть направлен сверху вниз. Если это не помогает, можно попытаться накачать и прогреть примус - вероятность освободить шарик при этом резко повышается.

Если шарик залипает регулярно и сильно, пора задуматься о лечении. “Терапевтический” метод состоит в том, чтобы замочить и затем промыть внутренний тракт горелки слабым раствором соляной кислоты. Лично я пробовал обойтись ацетоном, и после часового замачивания и мытья залипание стало меньше, но полностью проблема не разрешилась. В этой связи меня заинтересовал такой вот вопрос: если “смолистые отложения” - это какие-то плохо летучие углеводороды, то нельзя ли их изничтожить прокаливанием полуразобранной горелки, например, на другом примусе? Или при таком прокаливании заодно изничтожатся и какие-нибудь прокладки?

“Хирургический” метод лечения состоит в полном разборе горелки и ее последующем мытье, а возможно, и замене “глючащего” шарика. При аккуратной работе можно обойтись без замены прокладок и уплотнений, хотя лучше все же иметь под рукой запасные. Впрочем, и этот метод - не панацея, так как разобрав горелку “до основания”, можно обнаружить, что дело не в “смолистых отложениях”, а просто ее внутренние детали деформировались и не подлежат ремонту.

Таким образом, жизнь подтверждает замечание Александра Хайтина, что ”один примус это вообще не примус". Впрочем, необходимость резервирования жизненно важного снаряжения, в том числе и пищеварительного, не подлежит сомнению безотносительно возможных проблем с залипанием шарового клапана. Если, конечно, речь не идет о прогулке по Крыму или лесному Кавказу, где отказ примуса относительно легко “лечится” затаскиванием из лесной зоны дров для отдельных чуть более высотных ночевок.

И в заключение темы - моя переписка с Антоном Щербаковым и комментарии на тему:

АД: Как ты советуешь хранить примус? (Сливать ли бензин, есть ли смысл ставить его вертикально и т.д.). Будет ли портиться резина прокладок (каких, как быстро), если примус стоит вертикально (контакта жидкости с прокладками нет), но бензин не слит?

Антон Щербаков: Слить бензин. Далее - без разницы. Резина существует химически стойкая и нестойкая. При вырезании прокладок из бензостойкой вакуумной резины можно бензин и не сливать. Небензостойкая резина будет портиться в любом случае от паров бензина. Для тестирования сантехническая прокладка была помещена в банку с бензином "Галоша", где пробыла около 3 месяцев, сохранив свои свойства. Тем самым подтвердив право использования аналогичных прокладок для примусов.

Александр Никольский: Перед длительным хранением : 1) проверить, что ручка в правильном положении (игла убрана); 2) полить голову керосином (окунуть в керосин); 3) так хранить; 4) перед началом эксплуатации перебрать, проверить уплотнители и насос, подтянуть резьбу и т.п.

АД: Не вредно ли охлаждать бачок при перегреве, поливая его водой? Например, сработал предохранительный клапан, в сторону бьет струйка пламени, а я вместо чтоб гасить примус, охлаждаю бачок и варю дальше?

Антон Щербаков: Теоретически вредно. Резкие изменения температуры приводят к температурным деформациям и (или) напряжениям в швах. Это может привести к разгерметизации конструкции. Если сработал предохранительный клапан и в сторону бьет струйка пламени, следует остановить примус (погасить), остудить, а затем устранять неисправность. Обычно же бьет СТРУЯ пламени. Загасить ее можно накрыванием пылающего примуса чьей-нибудь штормовкой ;)). Из несинтетических тканей. Или куском стеклоткани, который почти всегда берут в дополнение к примусу.

Константин Мухин: Еще горящий примус можно накрыть пустым котлом или футляром от примуса.

АД: Если бензин не течет, а горят только пары, часто удается сбить пламя резким порывом ветра, например, от коврика, или даже просто сильно дунув на примус.

Антон Щербаков: В описанной ситуации лучше погасить примус, немного стравить давление, а затем снова его зажечь. Если делать это быстро, то горелка не успеет остыть, и греть заново ее не придется.

АД: Как проверить, что аварийный клапан сработает при "правильном" давлении? Не опасно ли "усиливать" пружину предохранительного клапана, подкладывая под нее тонкие шайбы из кожи или просто металлические?

Антон Щербаков: Или просто ввернув вместо клапана болт с соответствующей резьбой... Опасно или нет устранение аварийного клапана - не знаю. "Правильное" давление срабатывания раньше можно было проверить и установить в мастерских по ремонту примусов. Теперь - никак.

АД: Если клапан не сработал, как выглядит "взрыв" бачка? Это действительно взрыв с разлетом осколков, как от РГД, или "просто" кривая трещина в корпусе и лужица горящего бензина вокруг?

Антон Щербаков: При взрыве баллон не может дать серьезных осколков. (У РГД, как все помнят, специальная насечка на рубашке из твердого металла для образования осколков. Да и сила взрыва несопоставима.) А вот море горящего бензина может наделать много бед.

АД: Насколько опасно, если примус "травит" бензин около ручки шпинделя?

Антон Щербаков: Не опасно. Но при первой же возможности надо устранить. Сальник ручки - из асбесто-графитовой смеси, т.е. не горючий. Чревато разгерметизацией узла с дальнейшим вытеканием горючего на баллон. Далее могут пострадать прокладки насоса и аварийного клапана.

АД: А если из насоса? С появлением небольшого язычка пламени?

Антон Щербаков: Гасить побыстрее и исправлять! Признак беды! Разгерметизация резиновой прокладки между корпусом насоса и баллоном. Либо испортилась прокладка клапана насоса и бензин попадает в полость насоса. В обоих случаях - менять прокладки.

АД: Долго ли можно использовать "травящий примус"?

Антон Щербаков: Смотря где травит... С осторожностью, но можно, если немного травит узел ручки или место крепления горелки к баллону. В любом случае, надо отдавать себе отчет, что это - игры с огнем...

АД: Как разобрать и починить неисправный насос?

Антон Щербаков: Неплохо представлять себе устройство этого насоса ;)) В инструкции, о которой шла речь выше, есть подробный чертеж. Насос - важнейшая часть примуса... Перед разборкой надо понять причину неисправности. Обычно это разрушение прокладки клапана насоса или нарушение работы прокладки воздушного клапана (колечко с пупырышками)

АД: Если он не качает, или качает, но ручка движется с огромным усилием, в т.ч. плохо идет назад и не набирает воздух внутрь насоса?

Антон Щербаков: Значит - колечко с пупырышками. Пупырышки должны смотреть в сторону бензина. Итак, сборка-разборка насоса:

Вывинтить насос из баллона за гайку-барашек. Клапан насоса - с другой стороны от ручки. Откручивается отверткой или ножом. Внутри - подпружиненная резиновая прокладка в медной(латунной) чашечке. Поверхность этой прокладки должна быть ровной, не иметь вмятин. При отсутствии в ЗИПе - вырезать из стирательной резинки или подошвы ботинка. Заменить после похода на бензостойкую. Иногда следует немного растянуть пружину, чтобы обеспечить более сильное прилегание прокладки к ответной части клапана. Для ремонта воздушного клапана открутить накидную центрирующую гайку со стороны ручки насоса. Вынуть поршень. Осмотреть. Если нет запасного колечка, можно попытаться сделать кожаный раструб, наподобие используемого в горелках Primus MFS. Не знаю, как на словах объяснить... Часто разбалтывается нижнее алюминиевое колечко. Его подпрессовать ударами в торец поршня. Занятие ювелирное...

АД: Можно ли запустить Шмель с неисправным насосом, подогрев бачок гексом, подобно тому как это происходит с "Туристом"? Сколько гекса потребуется?

Антон Щербаков: Есть сомнения... Не пробовал, не знаю...

Александр Никольский: Да, конечно. Или просто облить бензином. Или подогреть на втором, работающем примусе.

Константин Мухин: В некоторых случаях мне приходилось прогревать как головку примуса, так и корпус, для повышения давления, на другом примусе или на газу.

АД: Что такое "плохой бензин", от которого засоряется клапан? Т.е. что из А-76, А-95, керосина (ну, и ДТ :) менее, а что более вредно? Обычно мы, правда, не выбираем - сливаем бензин из машины, которая нас везет, но все-таки интересно...

Антон Щербаков: "Плохой бензин" содержит много масел и иных примесей, образующих нагар на собственно горелке. Отчистить этот нагар можно только при разборе этой самой горелки, что в походных условиях возможно, но обычно - не хочется... Кстати, засоряется не клапан, а именно горелка. Теоретически, чем выше октановое число при отсутствии присадок - тем чище бензин. Но в 95 - они есть. Из доступных чище всего "Галоша". Но он и самый дорогой. Про автомобильные сказать сложно, т.к. они зависят от конкретной автозаправки...

АД: ГДЕ СЕЙЧАС обычно покупают примуса и ЗАПЧАСТИ (прокладки) к ним? (я имею в виду обычных людей, а не суперменов типа не скажу кого ;) То есть какой сорт магазинов/фирм и конкретные адреса, если есть. Например, в Москве, или там, где ты живешь?

Антон Щербаков: Тут и далее - про Питер. Примуса продают в магазинах турснаряжения ("Снаряжение": Литейный пр., 30. Тел. (812) 273 79 93, http://www.rcom.ru/equip/mainpg2.html. "Терра": 194100, С-Петербург, ул.Парголовская, д.7 (м. Лесная), тел./факс:(812)245-12-90, e-mail: terra@outdoor.spb.ru, http://outdoor.spb.ru/terra/shops.htm); в комиссионках; в хозяйственных !!! магазинах. Часто продают с рук на развалах. Я лично купил так один из своих примусов в состоянии, близком к новому и цене, в 8 раз ниже магазинной. Цена нового "Шмель-2" (март 2001г.) около 400 руб. Запчасти постоянно лежат в "Снаряжении". Цена ЗИП (прокладки, игла в пластиковой коробочке) - около 30 руб.

АД: Ты, как я понял, обычно вырезаешь прокладки сам? Опиши, пожалуйста, этот процесс поподробнее (инструменты, исходные материалы, технология). Я никогда не думал, что имея только канцелярскую стерку (?!), можно руками вырезать прокладку правильного размера. Как достичь нужной точности? Не порвать резину? Проверить, что прокладка "в порядке"?

Антон Щербаков: Отнюдь... Обычно я ставлю заводские. Но иногда - вырезаю. Прокладка для клапана насоса представляет собой резиновый цилиндр диаметром около 3 мм (точнее - надо за примусом лезть смотреть). При этом работает только центральная часть этой прокладки. В силу этого ее циллиндричность не имеет значения. Высота также не критична, так как она подпружинена. Главное - плоскость прилегания к ответному конусу клапана. На стирательной резинке или подошве нетрудно найти такую плоскость... Инструменты - нож (острый). Вырезается сугубо в походных условиях. Когда полностью исчезнут ЗИП, буду применять обычный метод производства прокладок. Для этого используется пробойник нужного диаметра. Пробойник, в свою очередь, изготавливается из трубки нужного диаметра с опиливанием краев на конус. Пробой листовой резины осуществляется на медном, латунном или (хуже) деревянном основании. Деревяху только надо взять жесткую - дуб, бук и т.д. Повторюсь - большинство прокладок работают на сжатие в плоскости прокладки. В силу этого точный размер не обязателен. Полная аналогия с сантехникой. (Прокладки в гибких подводках, например). Продолжая линию с сантехникой - в строительных магазинах продают самые разные резиновые прокладки. Почти всегда можно найти нужного размера. Про тест на бензостойкость я писал в предыдущем послании. Кстати, описанный тест понадобился для тестирования сантехнических прокладок при ремонте горелки Primus MFS 2880, стоимостью 120$...

(Замечательный по стилю, но в то же время весьма дельный текст от Василия Григорьева, известного под псевдонимом Кот Василий. К сожалению, у меня не сохранилась ссылка на оригинал - а ведь он тоже наверняка где-то присутствует в Сети...).

Общеизвестно (например, об этом писал Джером К. Джером), что примус работает только тогда когда он не нужен или когда вы делаете вид, что он вам не нужен. Во всех остальных случаях примус делает все что угодно: шипит, пыхтит, плюется горящим бензином, делает "дракончика", летает по палатке, воображая себя зажигательной бомбой, или просто не работает, никак не мотивируя своего поведения. Обычная процедура разжигания среднестатистического примуса представляет собой нечто похожее на оргию огнепоклонников с сексуальными действиями с насосом, нюханьем бензина, объемными взрывами и прочими прибамбасами и приколами.

Все это сделало примуса объектами всяческого поклонения со стороны лиц, ими пользующихся. На основании личного и общественного опыта я могу сделать следующие выводы:

I. Примус - живое существо;

I.1 Примус - существо не только живое, но и обладающее интеллектом;

I.2 Примус обладает чрезвычайно вредным характером, что, по-видимому, неизлечимо;

I.3 Анатомия примуса представляет собой загадку, равно как и диагностика заболеваний ("Все ведь в порядке, так какого же ... он не работает!"). Любые инструкции по применению бессильны;

II. Примус обладает средствами защиты и нападения (произведение объемных взрывов, создание огнеметных струй, превращение примуса в реактивный снаряд);

II.1 Примус можно считать ОМП (Оружием Массового Поражения). Документальное свидетельство этому - фильм "Скала", в котором плохие дяди кидают в канализацию типичного "Шмель-2", приговаривая "Ох, и рванет же щас!" (после этого показывают хороший такой объемный взрыв);

II.2 По непроверенным данным, примус представляет собой неоконченную разработку диверсионного оружия времен "холодной войны";

III. Для плодотворного общения с примусами необходим специальный человек - "примусолог";

III.1 Примусолог - человек, наделенный от природы навыками плодотворного общения с примусами, что сравнимо со способностями к: призванию и укрощению духов и демонов, гипнозу (в том числе массовому), общению с потусторонним миром и излечению неизлечимо больных;

III.2 В походе примусолог легко опознается по постоянно черным от копоти лицу и рукам, запаху бензина, от которого на лету умирают слепни, комары, гнус, мошка, овод и летучие мыши-вампиры, мрачному выражению физиономии и отсутствующему взгляду;

III.3 При работе примусолога не рекомендуется следующее:

a. Задавание ему отвлекающих вопросов типа: "Ну когда же будет готово пожрать?!";

b. Сидение напротив огнеиспускательного отверстия (предохранительного клапана) примуса и хранение там ценных вещей;

c. Совершение резких телодвижений, могущих привести к: опрокидыванию примуса, бензина, еды, воды и получению по морде от примусолога;

III.3 Наиболее важное качество, необходимое для общения с примусологом, - это понимание того, что примусолог тоже человек и он тоже сильно заинтересован в скорейшем приготовлении пищи и чая.

К сожалению, примус является необходимым атрибутом любого мало-мальски серьезного похода или выхода, а в большом походе их может быть даже несколько, что является серьезным препятствием для осуществления любых мероприятий, связанных с приготовлением горячей пищи и напитков. Поэтому на основании вышеизложенных фактов, при работе с примусом настоятельно рекомендуется:

I. Найти примусолога и заставить его приготовить еду;

II. За отсутствием присутствия такового приступить к самостоятельным действиям, а именно:

1.Убрать все могущие воспламениться вещи и людей на расстояние не менее 100 м от места проведения действий;

2.Надеть асбестовую маску и костюм;

3.Наметить и запомнить пути возможного отступления;

4.Приготовить бензин, спички, стеклуху, противоожоговую мазь, носилки.

5.Прочитать молитву;

6.Побрызгать на примус святой водой;

7.Открыть бутылку с бензином;

8.Открыть бачок примуса;

9.Долить в примус бензин;

10.Закрыть бачок примуса;

11.Подкачать примус (если есть чем);

12.Полить бензином горелку, бачок, себя и окружающую местность;

13.Закрыть бутылку с бензином;

14.Перекреститься;

15.Поджечь бензин;

16.Опомнившись после объемного взрыва, сбить пламя с себя и вынуть примус из лужи горящего бензина;

17.Дождаться, когда весь бензин выгорит, и зажечь примус;

18.Поставить на него кан;

19.Смотреть на примус, не дышать, не двигаться, молиться про себя;

III.В зависимости от модели и характера примуса возможны следующие варианты развития событий:

a.Если примус называется "Смерть туриста", возможен его самопроизвольный запуск на околоземную орбиту;

b.Если примус называется "Шмель-#", то возможно испускание огнеметной струи из огнеиспускательного отверстия (предохранительного клапана);

c.Возможно прекращение горения примуса;

d.Примус будет тихо "умирать" в течение нескольких часов, не нагрев нагреваемый продукт до температуры выше 50 градусов, уморив с голоду своих хозяев, доведя их до каннибализма или, что еще хуже, до бесконтрольного поедания раскладочных продуктов и завхоза;

e.Маловероятный исход: примус будет гореть исправно, без фокусов и приготовит вам еду в кратчайший срок. В этом случае вы - прирожденный примусолог!

ВНИМАНИЕ: Следование данным инструкциям не гарантирует безопасности для жизни и здоровья! Автор (Кот Василий) не принимает жалоб и претензий на свой адрес, вроде: "А вот все взорвалось, голову три часа искали, а правую руку так и не нашли!"