Маршрут похода

Время проведения: июль - август 1999 г.

Начальная точка маршрута - пос. Баяновка, Североуральского района, Свердловской области. Из Баяновки в сторону Казанского Камня идет старая лесовозная дорога, которая, огибая с юга Казанский Камень, подходит к р. Улс и уходит далее к хребту Кваркуш. По этой дороге осуществлялась заброска на горную часть маршрута.

Подъем к Казанскому Камню - по р. Вагран. Далее маршрут проходил по гребню Главного Уральского хребта (он же Главурал, он же ГУХ)с юга на север. Главный Уральский хребет можно разделить на две части: к югу от пер. Ходовой и севернее него. Первая часть (примерно 2/3 хребта) - более пониженная и широкая. Восточные склоны более крутые, чем западные. На восточных склонах часто встречаются снежники. Склоны Уральского хребта представляют собой сплошные каменные осыпи - курумники. Южная часть Главурала посещается туристами гораздо реже, чем северная. Однако она, пожалуй, даже более живописная,а идти по ней физически гораздо легче.

Перевал Ходовой представляет собой значительное понижение в хребте и используется местными охотниками для переходов с р. Ходовая на р.р. Сурью и Кутим. К северу от перевала начинается наиболее возвышенная часть хребта (главная вершина - 1410 м.). Здесь склоны гораздо круче, чем на юге, к востоку часто обрывисты. Спуститься к реке пообедать сложно, поскольку необходимо долго и осторожно идти вниз по бесконечному крутому склону, покрытому курумником. После этого на обратный подъем может не остаться ни сил, ни времени. Рекомендую для тех, кто собирается идти по гребню северной части хребта, отвести на это два дня (при хорошей погоде).

Траверс Главного Уральского хребта заканчивается на истоках р. Бол. Паймары. Далее путь идет вниз по р. Бол. Паймары и в итоге - на р. Кутим в районе избы С.П. Аликина. Отсюда, после брода Кутима, движение по просеке на север через Горелую сопку на вершину горы Белый Камень. Спуск с Белого Камня на запад к реке Левая Рассоха. После брода Левой Рассохи - движение вниз по реке до заросшей западной просеки и по этой просеке до старой дороги из пос. Велс на Кутим. По этой дороге подход к горе Шудья Пендыш и восхождение на нее.

Восхождением на Пендыш основная часть похода завершается, начинается возвращение в пос. Калья (входит в состав г. Североуральска). Следует идти по дороге до реки Выдерги и далее до восточной просеки направлением на сопку "Алкин берет". По этой просеке можно выйти на Кутим к избе Аликина. Отсюда к перевалу Ходовой лично я выходил через отрог горы Русхайт: на верховья северных притоков р. Лямпы Кутимской и далее вдоль границы леса по западному склону Главного Уральского хребта. За перевалом - спуск по реке Ходовой, где начинается хорошая тропа на р. Сосьву, откуда выходим на старую лесовозную дорогу, идущую мимо горы Кривинской в пос. Калья, где маршрут заканчивается.

Начало. Дорога туда

Предыстория похода такова. Первоначально он конечно не был запланирован как одиночный. Мы с четырьмя моими товарищами собирались походить недели две в Вишерском заповеднике, в районе хребтов Муравьиный, Молебный и Тулымский Камень. Однако, когда за три дня до намеченного срока отъезда я приехал в Ижевск из Москвы, где живу сейчас, то оказалось, что все три моих компаньона по разным причинам не смогут пойти. Так как времени у меня было мало, собрать новую группу уже не удавалось. Но ведь если пропустишь сезон и никуда не сходишь, то потом это весь год не даст душе покоя. Поэтому, было принято решение идти одному, но Молебный камень пришлось заменить на резервный вариант - Главурал, поскольку мне совсем не хотелось в одиночку быть пойманным егерями заповедника и объясняться с ними.

Во вторник, 27 июля, я выехал из Ижевска в 18-20 на поезде Ижевск - Свердловск. Оказывается, что в том же поезде ехал в гости к родственникам в Нижний Тагил мой лучший друг и бывший одноклассник Л.З. Сразу же решили, что вместо того, чтобы провести следующий день в Екатеринбурге в ожидании вечернего поезда на Североуральск, я проведу его у Л. в гостях. Закидываю рюкзак в его купе, а сам отправляюсь в свой общий вагон, где пытаюсь спать в неудобном кресле.

Рано утром 28 июля, в 05-37 московского времени прибыли в Екатеринбург и уже через час сидели в электричке на Нижний Тагил. Погода прекрасная, солнечно и жарко, за окном электрички мелькают пейзажи Среднего Урала - невысокие сопки, покрытые лесом. В Тагил приехали около 09-30, здесь я купил на вокзале билет на поезд Свердловск - Североуральск, который проходит по станции ночью. С вокзала сразу уехали на автобусе в дер. Горбуново, где у моего друга летом живут на даче родственники. Здесь я провел весь день, отметили мой день рождения. Вечером вернулись в Нижний Тагил, где в 22-57 я погрузился в поезд и отправился в путь к своим горам.

29 июля, четверг

Поезд прибывает в Североуральск в 10-28 местного времени. Большинство пассажиров выходит на станции Бокситы, откуда ходит городской автобус. Это связано с тем, что в Бокситах заканчивается МПСовская железка и начинается ведомственная. Поэтому обычные билеты продают только до Боксит, а впридачу продают дополнительный билет, на котором местные жители, таким образом, экономят.

Уже на подъезде к городу далеко на западе видны синие горные хребты. Солнце жарит на полную катушку, опасаюсь как бы не выставили на дорогах противопожарные кордоны , поскольку официально по Свердловской области посещение лесов запрещено. В Североуральске на стене вокзала висит схема маршрутов, рекомендованных туристам и предупреждающая о запрете посещения заповедника "Денежкин Камень".

Через полчаса на пригородном автобусе еду в пос. Баяновка. Дорога очень пыльная, пыль забивается в автобус и висит в воздухе. Автобус идет через пос. Покровск-Уральский, где добывают железную руду. Можно начинать маршрут и здесь, поскольку дорога к Казанскому Камню идет как из Баяновки, так и из Покровска. Отсюда гораздо проще уехать на попутном транспорте. Однако, я еду дальше.

В Баяновке выхожу перед въездом в поселок и сразу нахожу нужную мне старую лесовозную дорогу - лежневку. Регулярного движения по ней сейчас нет, но одиночка или малая группа имеет неплохие шансы уехать на попутках. На дороге периодически попадаются автомобили местных жителей, которые ездят кто за глиной, кто за рыбой, кто за ягодами. Они рассказывали мне также, что из Покровска ездят утром и вечером лесовозы на какие-то частные делянки на Лямпе, но сам я их не видел.

В течение трех часов добросовестно иду по дороге, встречаю женщину, собирающую ягоды. Дорога огибает с юга довольно живописную гору Кумба, которая возвышается над Покровском и Баяновкой и как-бы вводит путешественника в эту горную страну.

После очередного привала в 14-00 увидел приближающийся со стороны Покровска джип "Toyota". Голосовать не стал, поскольку был уверен, что водитель не остановится. Неожиданно, автомобиль становился около меня сам. В машине ехала целая семья: муж с женой и двое детей - мальчики лет шести и четырех. Оказалось, они сами из Омска, в молодости увлекались туризмом, а сейчас путешествуют семьей на автомобиле. Они направлялись за р. Улс на Жигаланские водопады и решили уточнить у меня дорогу. Поскольку нам было по пути, я попросил подбросить меня до Казанского камня. Так, благодаря этим доброжелательным людям, мне удалось сэкономить два дня на подходе к горам.

Когда дорога взбирается на перевал через хребет Еловая Грива, то нам наконец открывается вид на Главный Уральский хребет. Останавливаемся, достаем фотоаппараты и начинаем съемку. На хребте повсюду видны белые пятна снежников. Сделав несколько снимков, едем дальше. Под восточным склоном Главурала, где дорога поворачивает к югу, расположена база КСО, переведенная сюда из пос. Сольва после открытия там заповедника. На базе мы застали группу юных туристов и начальника базы-спасателя. После обмена приветствиями и короткой беседы поехали дальше. Через несколько минут подъехали к мосту через р. Вагран, где я распрощался с моими попутчиками: они поехали дальше, а я остался наедине с Уралом.

Утолил жажду чистой водой из горной речки - то, чего я был лишен целый год, наскоро пообедал и начал подниматься вверх по Ваграну к перевалу на Малую Лямпу. Сразу столкнулся с полным набором препятствий, сопровождающих путешественника при движении по Уральским горным рекам: высокие травы, валежник, заболоченная почва, камни, масса кровососущих насекомых. От последних хорошо помогает авоська, пропитанная реппелентом, надетая на голову. В 20-00 за две ходки добрался до верховьев реки Вагран, где начинается редколесье, там и решил остановиться на ночлег. Отсюда открывается живописный вид на долину Ваграна.

Поставив палатку, сразу полез на вершину Казанского Камня. Подъем занял минут двадцать. На вершине - развалины триангуляционной вышки. Привязываю ленточку и начинаю осматриваться по сторонам: виды потрясающие, передо мной простирается южный Главурал, который к северу слегка поворачивает вправо и теряется из виду как на ладони. Из-за хребта выглядывает вершина горы Денежкин Камень. Вдали на севере проглядывает сквозь дымку вершина Шудья Пендыш, напоминающая корону, за что ее называют также малой Манарагой. Там я буду еще не скоро. На Западе виден хребет Кваркуш, но он не производит на меня особого впечатления - огромное плоскогорье с отдельными пупырями-вершинами. На Кваркуше находится оленье пастбище, оттуда идет известная вогульская нартовая тропа на р. Сосьву. На вершине дует сильный ветер, с юга тянет какую-то мглу, предвещающую дождь. Спустился с горы в 21 час., наскоро поужинал и лег спать. К вечеру зарядил мелкий дождик.

30 июля, пятница

Утром выглядываю из палатки - все затянуто туманом, видимость метров 40, периодически идет мелкий дождь. Решаю подождать более хорошей погоды и сделать дневку для акклиматизации. Вокруг моей стоянки много кустов черники и голубики, но вот незадача - ягоды все еще зеленые. Приходится баловаться шикшей, благо я где-то читал, что витамина С в ней больше, чем в лимоне. Сижу в палатке, читаю Арсеньева - "Дерсу Узала". С гор зарядами приходит ветер, раздувая тент моей палатки. Этот гул ветра создает какое-то совершенно особенное настроение, ощущаю себя абсолютно оторванным от мира людей, теперь эти горы - мой мир.

После 14 часов облака начинают подниматься вверх, с огромной скоростью проносятся они с запада на восток. Через пару часов появилось солнце, облака стали реже. Открылись виды на соседние склоны хребта, но вершины гор еще закрыты. Сварил кисель, попил и полез снова на Казанский камень, на этот раз фотографировать. Все вершины, кроме Конжака, открыты. После фотосъемки решил разведать дорогу на завтра, спустился с горы и пошел на север. Перевал с Ваграна на Лямпу покрыт редким криволесьем, идти легко и приятно. Минут через 20 вышел на колею, которая оказалась нартовой зимней тропой, которая уходит вправо на хребет и ведет на Сосьву. Я же пошел по ней прямо и вскоре вышел к вогульскому зимовью в верховьях Малой Лямпы. Изба неплохая: внутри печка, развешаны на просушку оленьи шкуры, есть топор и пила для заготовки дров,к стене прислонены нарты. Однако, в реке здесь воды еще нет, видимо это связано с засушливым летом. От избы на восток в сторону хребта уходит хорошо заметная нартовая тропа, по которой мне предстоит идти завтра. От избы открываются чудесные виды на окружающие горы и долину Лямпы. Пошел обратно к своей палатке. Вечер был великолепный - тихий, солнечный. В воздухе вилась мошкара, ветер постепенно стих. Все предвещает хорошую погоду на завтра.

31 июля, суббота

Ночь действительно была холодная, звездная. В 5 утра было всего 8 градусов тепла. Сегодня встал пораньше и уже в 8-40 был в пути. Пригрело солнце, появились мухи. За одну ходку дошел до избы, повернул направо и по тропе взобрался на перевал через ГУХ. Тропа иногда теряется на курумах, но быстро находится снова, к тому же она местами обозначена указателями - "мансийскими стрелами". Обычно это куча камней, в которую воткнута заостренная деревянная палка, показывающая направление.

На перевале огляделся вокруг. Внизу, в долине Мал. Лямпы, хорошо видна вогульская изба, которая отсюда выглядит, как игрушечная. По другую сторону долины Малой Лямпы возвышаются довольно живописные безлесные горы. На юге от меня - Казанский камень, на который я теперь смотрю сверху вниз. Вдали и чуть левее очень мощно выглядит Конжаковский Камень, на котором хорошо видны снежники. На востоке из примечательных гор можно отметить только Денежкин Камень, да г. Кумба, которая теперь осталась далеко на юго-востоке.

Далее пошел по гребню хребта. Со свежими силами забрался на первую высокую гору. Поскольку на карте ни одна вершина Главурала не имеет названия, то я давал им свои собственные наименования. Эта гора имеет две вершины, сориентированные по линии запад-восток и разделенные перевалом. Поэтому я назвал ее Двугорбой. На восточном склоне Двугорбой лежат снежники. Подъем на нее меня изрядно вымотал с непривычки. Пока поднимался, сфотографировал пройденный за утро путь по хребту - сплошные камни. На вершине Двугорбой стоят несколько туров, записок в них нет. Виды оттуда на Уральскую тайгу, вплотную подступающую к склонам хребта, просто великолепные. Северо-восточный склон Двугорбой довольно круто спускается в долину Сосьвы, на нем тоже лежат снежники.

Поскольку я сильно устал, поднимаясь на Двугорбую, то далее решил забираться только на самые примечательные вершины, а остальные обходить на уровне перевалов, или чуть выше. Впрочем, оказалось, что это ненамного легче, поскольку склоны довольно круты и представляют собой сплошной курумник. Следующую гору (1024) я назвал Обманной, так как принял ранее за высоту 1024 гору Двугорбую (последняя на самом деле выше). На вершине Обманной видна вышка, подъем крут и я решил не заниматься бессмысленными физическими упражнениями и обошел гору с востока. В 13-00 я был на перевале у подножия следующей горы, которую решил для разнообразия обойти с запада и поэтому назвал ее горой Поворотной. С перевала перед Поворотной - неплохой вид на район вершины Вогульский Камень (1066), главную в хребте Кваркуш. На фотографии хорошо виден длиннейший снежник, протянувшийся к югу от Вогульского Камня. Суда по расстоянию до горы, его длина должна быть не меньше нескольких километров! Платообразный хребет Кваркуш круто обрывается в долину Улса, реки с него текут в узких, каньонообразных долинах. Именно из под Вогульского Камня течет река Жигалан, известная своими водопадами.

Поднявшись с запада по склону Поворотной, вышел на каменистое плато, за которым была видна следующая гора. Плато привело меня к очень крутому склону долины притока Малой Лямпы, которая далеко врезается вглубь хребта и поэтому заметно выделяется на карте среди прочих притоков. Эта долина со всех сторон закрыта голыми горами, граница леса расположена низко, почти у самой воды. Гору напротив склона, на который привело меня плато, я назвал Крутой, поскольку на нее без специального снаряжения в лоб пожалуй и не влезешь.

Осторожно спустился к реке, где встал на обед в 14-45. Место довольно живописное - быстрая речка, вокруг моховой покров, масса сушняка, граница леса рядом. Здесь хорошо ночевать или дневать. Правда закрытость долины и множество сухих деревьев почему-то создают несколько неприятное ощущение затерянного мира. Пообедав, направился вверх по реке к перевалу через ГУХ. Идти легко, но жарковато, всю дорогу ест разномастная мошкара. Под ногами - сплошь кусты незрелой черники, с горя ем шикшу. В 17-30 вышел на перевал, от него на северо-восток идет длинное плато, окаймленное с запада линией вершин, на которых лежат снежники. Подошел к самому большому снежнику. Справа и слева от его стока камни окатаны и имеют беловатый цвет. Хорошо видно, что снежник имел гораздо большие размеры в начале лета. Дошел до северной границы плато, перелез через небольшую вершинку, с которой мне открылся вид на ту часть хребта, где он слегка поворачивает на северо-восток. Завтра мне предстоит там идти, я также рассчитываю подняться на вершину Сосьвинского Камня (1338). Восточный склон плато выдается в долину Сосьвы постепенно понижающимися отрогами, вокруг которых - "зеленое море тайги". Далеко на востоке видны трубы Североуральска.

День подходил к концу, я решил спуститься к ручью и там заночевать. Начал осторожно спускаться прямо к границе леса, а не на перевал. Ручей выбивается из-под камней толко у самых первых деревьев, а до этого гулко гудит где-то внизу под ногами. Спускался около часа, поставил палатку у первых-же пригодных для костра сушин. Только организовал бивак, пошел дождь, который собирался уже давно. Быстро сварил пшено, заварил чай и вместе с ужином ретировался в палатку. Перед сном - 50 гр. лекарства от усталости.

1 августа, воскресенье

Несмотря на усталость, долго не мог уснуть. Дождь шел почти всю ночь. Подъем в 8 утра, высунулся из палатки: горы и перевалы все закрыты, хотя дождя пока нет. Идти без видимости не хотелось, поэтому решил подождать и посидеть пока на месте. Вокруг моей палатки собралась большая компания кедровок, которые громко перекликались между собой и открывали всем мое местонахождение. Эти любопытные птицы - родственники вороны, они издают самые разнообразные звуки: то крик чайки,то скуленье щенка, то частое карканье. Позднее, охотники мне рассказывали, что она даже подделывает токованье глухаря (в чем я мог потом и лично убедиться), да так мастерски, что иногда обманывает опытных таежников.С полчаса кедровки развлекались, с шумом перелетая с дерева на дерево над моей палаткой и оставив на ней несколько отметин. Затем все птицы, как по команде, улетели.

В 9 часов облака начали приподниматься. Не торопясь поел и в 11-30, когда на небе появились просветы, вышел в путь. Моей задачей на этот день было восхождение на вершину г. Сосьвинский камень(1338 м.) - наиболее высокую точку южного ГУХа. Эта гора заметна отовсюду, она резко отличается своей заостренной вершиной от окружающих куполообразных гор.

Возвращаться на перевал, с которго я спустился вчера, мне уже не хотелось. Поэтому было решено перевалить горный отрог, образующий северный склон долины, перейти в долину речки, стекающей с Сосьвинского камня и по этой речке подойти к самой вершине. Подъем на гребень отрога занял около часа. Сверху я увидел вместо нужной мне речки совсем другую долину с небольшим ручейком, правее - невысокую гору, которая закрывала собой долину нужной мне речки. Поэтому эту гору я окрестил горой Преграда. Из-за этой горы величественно выступал сам Сосьвинский камень.

Не теряя набранной высоты, по курумному склону обошел истоки ручейка с востока, прошел слева от вершинного взлета горы Преграда и к 13-30 мне открылись великолепные виды на южный склон Сосьвинского камня. Река стекает со склонов горы довольно круто и подъем по ней мне не показался рациональным решением. К тому же, спуск к реке по курумному склону требует не меньше усилий, чем последующий подъем на гору. Поэтому траверсом склона я вышел на перевал между г. Преграда и Сосьвинским камнем, откуда наиболее разумный путь на вершину - подъем под углом на С-З к перемычке между вершиной Сосьвинского камня и его западным отрогом, а оттуда - выход на вершину (впрочем, как оказалось впоследствии, спуск оттуда на север тяжел и нуден).

Однако, последние два часа меня просто доставал пронизывающий холодный северо-западный ветер, который даже пару раз чуть не опрокинул меня на курумах. Вообще, ветер с северо-запада сопровождал меня практически весь поход, поэтому на восточных склонах можно было хотя бы на время скрыться от него. Чтобы избавиться от этого неудобства я решил траверсировать цирк на восточном склоне Сосьвинского камня с постепенным подъемом и приближением к вершине. Путь через цирк оказался нелегок и опасен из-за переворачивающихся неустойчивых курумов. Склон довольно круто уходит вниз. Ближе к северному склону горы появляются ступенчатые террасы, на одну из верхних террас я и вышел к 15-40. Здесь бросил рюкзак,немного передохнул и полез на вершину. Дошел за 20 минут. Наверху дует сильнейший ветер, пришлось закрыться от него полиэтиленом. Достопримечательности - развалины триангуляционной вышки и тур, в котором никаких записок я не нашел, зато обнаружил пустой пакет из-под глазовского молока. Приятно получить даже такой привет с родины!

На севере хорошо видна вся система перевалов в районе Ходового и резко повышающаяся далее северная часть Главурала с вершиной 1410, а также отходящий к западу отрог с вершиной Русхайт. Видны также Белый Камень и Шудья Пендыш - практически весь район моего оставшегося пути. Совсем далеко на северо-западе проглядывают сквозь дымку мощные хребты Тулымский и Молебный камни.

Сделал фотоснимки и за 20 минут спустился обратно, к рюкзаку. Здесь перекусил всухомятку халвой и курагой, вышел на северный склон и начал спускаться вниз: с одной террасы на другую, как по исполинским ступеням. Этот затяжной спуск меня окончательно вымотал. С камня на камень, с камня на камень и так - тысячи раз, постоянно настороже, чтобы не опрокинуться вместе с ненадежной опорой. Тем не менее, сбежал вниз где-то за полтора часа, хотя в конце уже не мог смотреть на эти камни без отвращения.

Внизу начался огромный невысокий перевал, поросший травкой, где я был в 17-40. Минут 20 я просто лежал на мху, камнях и траве, отдыхал, смотрел в голубое небо и на склон, с которого только что спустился. Затем пошел дальше на север. На этом перевале обнаружил тур, в котором была записка Екатеринбургского турклуба УПИ "Романтик" от 11.02.99 г. Их было 11 человек и пришли они сюда после траверса северного Главурала.

Далее с этого перевала можно спуститься ниже, на перевал Ходовой, который является наиболее значительным понижением хребта и разделяет Южный и Северный Главурал. Однако, мне уже не терпелось поскорее встать на ночь, поужинать и утолить жажду, поэтому я обошел с востока небольшой холм на перевале и спустился напрямик с южного склона долины р. Ходовая к одноименной реке. Спуститься-то я спустился ..., а воды в реке нет, одно сухое каменистое русло. Оказывается, первые сотни метров р. Ходовая течет под камнями. Так как мне очень хотелось пить, то не теряя времени спускаюсь ниже, до места выхода воды на поверхность. Здесь другая проблема - негде ставить палатку. У самой реки - глухой лес на камнях с завалами и кочками, выше - курумы. Между ними идет тропа. Кое-как поставил палатку прямо на склоне, на небольшой ровной площадке среди курумов, предварительно подергав на ней багульник, чтобы он не отравлял воздух. Где-то ниже по течению должна быть изба, но спускаться к ней совсем не хочется, тем более, завтра опять придется подниматься на хребет. Вокруг моей стоянки много кедров, но шишки еще незрелые.

К вечеру с перевала подул сильный ветер, палатка парусит. На всякий случай, я закрепил штормовые оттяжки и придавил края тента камнями. Приметы предвещали холодную ночь и хорошую погоду на завтра, что меня обнадеживало,так как для траверса северной части хребта хорошая погода необходима. Засыпал с ноющим коленом левой ноги, которое ушиб на курумах при спуске на Ходовую. В голове вертелась мысль: не забыть бы утром вырубить альпеншток.

2 августа, понедельник

Подъем в 6-30; приметы себя оправдали - день начинался неплохо. Вышел в 9-00 и начал подъем по тропе к пер. Ходовой. Тропа скоро потерялась на курумах. В 10-00 был у самого перевального взлета, однако на перевал подниматься не стал, а сразу начал постепенный набор высоты по склону в северном направлении, намереваясь подняться на вершину 1410 - высшую точку Главного Уральского хребта. В районе перевала Ходового уже начала поспевать черника, правда в этом году она несколько запоздала. Здесь же впервые в жизни увидел морошку, жаль что незрелую.

Подем к 1410 из долины Ходовой многоступенчатый и тяжелый. За моей спиной хорошо видны детали рельефа в районе Сосьвинского камня, то есть те места, откуда я пришел вчера. Наконец, мне открывается вид на главную вершину, из-за которой справа выглядывает Денежкин Камень. Гора 1410 имеет две куполообразных вершины,сориентированных в меридиональном направлении и разделенных перевалом. Северный купол и есть главная вершина, на которой я был в 14-30. В туре нашел записку от 20.07.99 г. от туристов из пос. Шаля - мужа и жены Бирюковых. Они шли в обратном мне направлении, в сторону Казанского камня. Пользуясь хорошей погодой и отличной видимостью, я мог сполна насладиться окружающим величественным пейзажем.

Наиболее интересны виды к северу, на круто спускающиеся в долину Лямпы Кутимской склоны хребта в районе вершины 1247 м и отрог с вершиной Русхайт слева. На востоке возвышается Денежкин камень(этот снимок сделан с горы 1247), хорошо видно озеро в верховьях р. Талой и поляна в районе бывшего пос. Сольва. На юге весь пройденный за последние дни путь - как на ладони. Сосьвинский Камень остался далеко на юге, как и весь южный Главурал. На горизонте виднеется Конжаковский Камень, до которого совсем далеко. На северо-востоке видны мои цели на следующие дни - Белый камень и Шудья Пендыш со своей короной-вершиной.Оствив свою записку на главной вершине, быстро пошел дальше и уже в 16-00 был на вершине 1247. Здесь тура не было, наскоро сложил свой. Далее туры попадались мне только на перевалах, в одном из них я нашел кусок халвы. Вершиной 1247 заканчивается мощный горный узел(на фото - вид с севера), склоны которого круто, а иногда отвесно спускаются в долины Лямпы Кутимской и Талой. Далее к северу идет длинная петляющая "китайская стена" с очень неприятными низкими перевалами, на которых теряется значительная высота. Эта "китайская стена" соединяет первый горный узел с районом вершины 1337, которую с вершины 1247 не видно, так как ее заслоняет другая двугорбая гора, сориентированная по линии З-В. Оттуда на запад отходит отрог, который далее поворачивает на север и оканчивается горой Русхайт (1021).

Преодоление этой стены заняло у меня очень много времени и отняло почти все силы. Постоянные подъемы-спуски,а к цели, кажется, и не приближаешься, так как хребет здесь извивается. Вдобавок сильно хотелось пить, а для этого необходимо было спуститься вниз, что заняло бы не менее 2 часов и окончательно отбросило бы возможность продолжать движение по хребту в этот день. Поэтому решил идти до конца.

К моему сожалению, единственная фляжка, что у меня имелась, была занята под спирт. Из других жидкостей было только подсолнечное масло, попробовал было его пригубить, но сразу понял - не то... К 19-30 доплелся до двугорбой вершины, за которой мне открылся вид на гору 1337, у которой тоже 2 вершины - южная и северная. На перевале между горбами нашел снежник, соскреб сверху грязь и поел снега. Жажда чуть-чуть притупилась. С этого перевала открывался отличный вид на все орографические подробности пройденного мною пути после вершины 1247.

Спустился на очередной перевал, и в 20-30 залез, наконец, на южную вершину 1337. Отсюда начал прямо с вершины по склону спускаться в долину р. Бол. Паймары. Спускался полтора часа, соблюдая все меры предосторожности, так как идти по курумам вниз довольно опасно. В 22-00 подошел к началу одного из ручьев, из которых ниже слагается река. Первым делом вылопал без остановки 4 полных кружки воды, затем занялся биваком и ужином. Палатка моя стоит у самых первых деревьев, от нее открываются виды на окрестные горы. Из-за склона высовывается Белый Камень - моя следующая цель. Видны также сопки "Алкин берет" и Горелая в долине Кутима. Сегодня был очень красивый закат: ветер утих, все облака рассеялись и солнце закатилось прямо за вершину Шудьи Пендыш, оставив напоследок оранжевую зарю.

3 августа, вторник

Сегодня у меня дневка для восстановления сил. Все-таки пробежать весь Главурал с юга на север за три дня - это не шутка. Главный вывод, который я сделал - на прохождение северной части хребта в хорошую погоду следует выделять не менее 2 дней.

Проснулся в 9 утра, валяюсь в палатке и ничего не делаю. К полудню приготовил завтрак, пока я завтракал, вокруг меня среди деревьев бегал горностай. Видимо, он на что-то надеялся. Погода сегодня отличная - жарко, солнечно. Днем устроил стирку, потом спал и читал Арсеньева и Пушкина. Перечитал поэму "Руслан и Людмила". Вокруг меня - полная тишина, нарушаемая только гулом ручья. Я заметил, что над этой частью Урала не проходят трассы самолетов, так как не слышно ни привычного гула, как не видно и инверсионных следов, всегда украшающих небо Средней России. К ужину сварил кисель, который на этот раз вполне удался. Ноги за день отдыха, вроде бы более-менее восстановились, а то утром еле ковылял, каждый шаг отдавался слабой болью. За день за счет съеденного удалось уменьшить вес рюкзака граммов на 400. К вечеру западный ветер усилился, на северо-западе появилась синяя мгла, заволакивающая горы, солнце село в тучу. Прощай, хорошая погода?

4 августа, среда

Встал в 6-00. Приметы, как всегда, были точны: с утра непогода, отсутствие видимости, мелкий дождь. Облака быстро спускались все ниже, сильный ветер бросает в дрожь. На моей стоянке сделалось очень неуютно, поэтому я решил побыстрее спуститься вглубь тайги, где и позавтракать. Вышел в 7-00 и пошел вниз по реке под все усиливающимся дождем. По р. Бол. Паймары тропы нет, идти довольно тяжело - трава, камни, бурелом и ветровал, частые притоки и заболоченные участки. По мне так лучше целый день лезть по курумам, чем несколько часов пробираться через все эти колдобины по берегам на уральских реках. Моросящий дождь не прибавлял оптимизма и добавлял нецензурных выражений в мои комментарии по поводу окружающих мест.

Через полтора часа увидел на стволе дерева остатки подвески для капкана на куницу (я тогда не знал, что это такое и принял его за маркер охотничьей тропы) и решил срезать напрямик на запад и, перевалив через склон, выйти на Кутим. Долго поднимался на гребень склона. Неожиданно облака начали прорежаться, дождь прекратился, выглянуло солнце. Настроение мое улучшилось, тем более, начался спуск. В 11-00 я вышел на берег Кутима. Река неглубокая, максимум по колено (низкая вода), ширина около 15 м.

Я перешел Кутим вброд, бросил в густой прибрежной траве свой рюкзак и пошел разведывать просеку, ведущую на запад, с которой я собирался выйти на северную просеку, ведущую к Белому камню. Просеку на запад нашел метрах в 300 южнее и пошел по ней на разведку. На деревьях кое-где прибиты горизонтально три параллельные палки, на которые охотники подвешивают капкан на куницу. По этой просеке я шел минут двадцать, но северная просека так и не появилась. Тогда я понял, что вышел на Кутим несколько южнее, чем надо. Вернулся к своему рюкзаку, перешел Кутим вброд обратно и на левом берегу позавтракал и пообедал одновременно. В 13-00 пошел на север вдоль берега Кутима по старой дороге. По хорошей тропе быстро дошел до квартального столба нужной мне северной просеки, из любопытства прошел чуть далее и вышел на поляну, где над рекой стояла изба С.П. Аликина. Изба добротная, теплая и чистая (стараниями ее сегодняшних посетителей-охотников, при Аликине по их рассказам там было совсем не так). В избе висит блокнот для записей проходящих, который открывается записью, сделанной 9 февраля 1995 г. тремя охотниками из г. Реж:

"Дорогие друзья! Место это священно для всех почитателей природы и самой жизни, где жил долгие-долгие годы всеми уважаемый Сергей Петрович Аликин. Оставим сие место в том виде нетронутым, как есть теперь. Нужно низко поклониться его духу, духу Сергея Петровича. Если ты пришел сюда и знал его, оставь свои чистые чувства к нему в этом блокноте".

Остается только присоединиться к этим словам. Впрочем, записи в блокнот пишут неохотно, в основном комментарии по поводу отсутствия рыбы. Из избы Аликина ушел в 13-30, причем она так мне понравилась, что я решил на обратном пути пройти мимо нее, чтобы здесь переночевать.

Опять перешел Кутим вброд и пошел на север по обнаруженной мною просеке. Через несколько минут выхожу по ней ... на берег Кутима. Оказывается, река здесь петляет, и просека несколько раз переходит с одного берега на другой. Пришлось отклониться к западу и лезть через заболоченный дремучий лес по азимуту. В 14-40 выхожу на хорошую западную просеку, по которой идет хоженая тропа. Эта просека на востоке сориентирована на голую сопку 684 м., которую местные называют "Алкин берет". История названия такова. В незапамятные годы жила несколько месяцев в избе у Аликина туристка по имени Алка. Она имела привычку лазить на эту сопку есть чернику и однажды потеряла там свой берет. В честь этого достопамятного события Аликин и окрестил сопку "Алкин берет".

Бросив рюкзак, пошел на разведку и к востоку обнаружил вновь мою северную просеку, которая прямиком должна вывести меня на вершину Белого Камня. В 15-10 пошел по этой просеке на север. Здесь тоже идет тропа, но, по-видимому, звериная. Часто приходится перелазить через поваленные стволы. На просеке через каждые 2 км. установлены квартальные столбы, однако, перпендикулярных просек не наблюдается до самого Белого камня. Тропа идет дремучим лесом, местами подболочена, встречаются огромные кедры. Подобрал две шишки, попробовал, но орехи еще незрелые. В 16-30 поднялся на вершину Горелой сопки (666 м.). С вершины хорошие виды во все стороны, на долину Кутима, на Пендыш, который теперь уже гораздо ближе. На севере, с определенной точки, хорошо видно просеку в лесу, ведущую на Белый камень. С востока, за Кутимом, разворачивается величественная панорама массива Денежкин Камень и северной оконечности ГУХа. На вершине сопки удалось поесть черники и голубики. В 17-00 пошел дальше на север. Во второй половине дня облака шли по небу очень плотно, солнце лишь иногда появлялось в редких разрывах. Поэтому весь окружающий дремучий лес смотрелся весьма мрачно. Признаюсь, что на этой просеке мне единственный раз за весь поход было слегка не по себе, хотелось поскорее дойти до горы и забраться выше границы леса.

В 19 часов был у подножия Белого камня, начал подъем. После первого подъема вышел на большое каменистое плато, за которым возвышалась сама главная гора. У подножия самой вершины плато покрыто редколесьем, состоящим из разных колючих и цепляющихся деревьев, сплетенных друг с другом. По плато проходит перевал с Кутима на Лев. Рассоху, граница леса близко и спуск не очень крутой. У начала подъема бросил рюкзак, в 20-15 был на вершине 1082 м., где снял записку туристов УГПУ из Свердловска аж от 19.06.96 г. Метрах в 300 к СЗ торчит небольшая куча камней, которая на 3 метра выше и является главной вершиной Белого камня (1085 м.). Поднялся и туда, снял записку турклуба "Vivat" шк. № 8 г. Ирбита от 20.07.97 г. Эти ребята были на вершине в 22-30! Оставил свои записки и начал спускаться. С Белого камня открывается замечательный вид на Главный Уральский хребет, здесь я сделал одну из лучших фотографий за весь поход. На севере очень интересный район - подкова Мартая, а левее - меридиональные хребты Молебный и Тулымский камни, которые смотрятся очень мощно, вершины их периодически закрывают облака.

Спустился на плато к своему рюкзаку в 21-00, начал спуск к Левой Рассохе. Оказалось, что с Белого Камня не текут никакие реки, только сухие каменистые русла. Поэтому пришлось идти до самой Рассохи, что заняло пару часов, так как идти пришлось через лес по азимуту. Кое-где дорогу облегчали полянки, усыпанные курумами. В 23-00, когда уже смеркалось, вышел на берег Левой Рассохи. Здесь обнаружил очень старую оборудованную стоянку, наполовину развалившуюся (стол, скамейки, на другом берегу реки на пойменном лугу - даже футбольные ворота). Вероятнее всего, это была стоянка геологов, а не туристов. Впрочем, спуск к воде здесь неудобный. Вечером сильно похолодало. Отбой в 01-30.

5 августа, четверг

Под утро похолодало еще сильнее, в 10 утра было всего 4 градуса по Цельсию. Встал поздно, в 9-00 и решил полдня отдохнуть, поскольку вчера сильно устал. Сделал записи в дневник за вчерашний день, позавтракал и вышел в 13-30. Пошел вверх по правому берегу реки Левая Рассоха. Река шириной около 5 метров, течение быстрое. Вскоре увидел просеку, направлением З-В, что очень меня обрадовало, так как идти по просеке гораздо лучше и приятнее, чем ломиться по тайге по азимуту. Эта просека должна была вывести меня прямо в район горы Шудья Пендыш.

Перешел реку по поваленному стволу дерева чуть выше по течению, затем вернулся к нужной просеке и начал подниматься по ней на залесенный увал, образующий долину Лев. Рассохи с запада. Просека сильно заросла, местами заболочена и завалена стволами деревьев, тропа по ней идет звериная. Местами просека настолько заросла, что отойдя в сторону на пару метров, легко ее потерять из виду, а найти заново довольно сложно. Пару раз мне приходилось решать эту задачу. Идти тяжело: жарко, вокруг противомоскитной сетки вьется масса комаров и мошек, которые умудряются таки залезать под сетку и даже под рубашку и бьются там о тело. От насекомых спасаешься только в движении, пропадает всякое желание делать привалы. Пот течет градом, а снять капроновую куртку нельзя, несмотря на жару. Иногда на деревьях попадаются прибитые палки для подвешивания капканов на куницу.

В 15-30 дошел до залесенного перевала и начал спуск в долину р. Мал. Шудья. Через час был у реки, которая совершенно напоминает лесной ручеек в европейской России: так же разбивается на протоки, берега заросли кустарником. Поднялся на противоположный склон долины и вскоре вышел на границу старых лесозаготовок. Как известно, ходить по лесозаготовкам - каторжное занятие, поэтому я решил здесь повернуть в лес на юг и сразу начать подъем к горе. Около часа с трудом поднимался по заваленному и заросшему склону, проклиная про себя уральскую тайгу. Неожиданно вышел на старую дорогу, ведущую из пос. Велс через р. Выдерга в низовья Кутима. Когда-то она использовалась геологами, теперь заброшена, не всякий вездеход проедет. Обрадовавшись, я быстро пошел по дороге вверх. Справа хорошо видна Шудья Пендыш. Эта гора сильно отличается от всех прочих вершин данного района. Она резко вырастает прямо из тайги, здесь нет четко выраженного пояса редколесья как такового. Кажется, будто посреди тайги навалена огромная куча каменных плит.

Когда дорога максимально сблизилась с горой, я повернул направо и пошел к ее подножию, до которого оказалось еще 15-20 минут хода. Перед подъемом перекусил и полез наверх. Склоны Пендыша сложены из особенно больших каменных блоков и плит. На вершине был в 19-30, нашел записку группы из Ирбита от 21.07.97 г. (той же, что и на Белом Камне). Здесь также установлена табличка в честь 30-летия Победы туристами из г. Каменск-Уральский в 1975 г. На севере отчетливо видны Мартай, Молебный и Тулымский камни. Последний напоминает линкор, плывущий по океану тайги, в этом хребте находится высочайшая вершина этого района - 1469 м. Ближе хорошо различимы квадраты лесозаготовок в районе пос. Велс. Этот поселок - один из центров золотодобычи на Вишере. На востоке - панорама Белого Камня и всего северного ГУХа. На юге есть только одна высокая безлесная вершина - г. Каюк, которая выделяется черным цветом. Чуть ближе и левее - большое безлесное плоскогорье.

С горы спускался около 40 минут с самостраховкой. Курумы настолько крупные, что даже просто упав с одного камня на другой можно сильно покалечиться. На дорогу снова вышел в 21-00 и пошел дальше на юг, рассчитывая выйти на какую-нибудь реку и там заночевать (для этого района у меня не было карты, подробнее 5-километровки). Дорога долго петляет по какой-то возвышенности, поросшей невысоким лесом. В 22-00 я вышел на ранее упомянутое плоскогорье и здесь мне открылась потрясающая, сказочная картина. Огромный альпийский луг, на котором кое-где виднеются кустики можжевельника и отдельные вертикально стоящие камни, окрашенные закатом в красноватый цвет. За моей спиной возвышается из-за леса Шудья Пендыш, заслоняющая собой заходящее солнце. Слева - великолепная панорама хребта, который тоже окрашен в розоватые оттенки и все детали рельефа предельно контрастно очерчены. Перед заходом солнца множество цветов издавали сильный аромат. Позднее я узнал, что здесь встречается много родиолы розовой (золотой корень). Далее дорога спустилась к верховьям реки Выдерги, которую здесь можно просто перешагнуть. За рекой - множество травянистых полянок, на одной из которых я и поставил палатку. Костер развел прямо на дороге. Отбой в 01-00. Ночью сильно похолодало, выпала роса,появились звезды - завтра будет хорошая погода.

6 августа, пятница

Ночью было холодно. Проснулся в 09-00, сделал записи в дневник. Теперь мне можно не торопиться, осталась одна задача - без особого напряжения выйти в населенку. Вышел в 13-00 и пошел дальше по дороге. Через 15 минут дорога вывела меня к заброшенной и разоренной базе геологов. Впрочем, одна баня здесь осталась целой и видно, что ее посещают. При необходимости там можно переночевать, есть печка. На дороге видел свежие следы, возможно это были охотники или рыбаки. Еще минут через 10 вышел к квартальному столюу у просеки З-В с № 171(170)/195(194). Судя по карте, это та самая просека, которая выходит на "Алкин берет", дорога же идет дальше на юг.

Повернул налево и пошел по просеке на восток. Отсюда до Кутима - 8 км. (4 квартальных столба). Сначала преодолел водораздел между Выдергой и рекой, текущей с г. Бол. Шудья. На просеке много звериных следов. Часто прямо из под ног испуганно взлетают глухарки. Идти по просеке довольно легко. После спуска к речке, текущей с Бол. Шудьи, которая разбивается здесь на каменистые рукава, следует крутой подъем на Олений увал, образующий западный борт долины Кутима. С гребня Оленьего увала - очень крутой спуск по заваленному валежником лесу и местами заболоченной тропе. Затем спуск выполаживается, но тропа становится более заболоченной.

В 15-45 я вышел на пересечение с просекой, по которой двумя днями раньше уходил на Белый Камень. Отсюда до берега Кутима - 15 минут. Перешел реку вброд и по тропе вдоль левого берега к 16-30 вышел к избе Аликина. Здесь я застал троих рыбаков. Познакомились: один - тренер по боксу из г. Североуральска, двое других - охотник из пос. Калья, Николай Иванович Тимашков и его зять Алексей. Рыбалка у них уже заканчивалась, североуральский тренер уже собирался уходить, а кальинские оставались еще на один день и приглашали меня идти с ними. На том и порешили; Николай Иванович с Алексеем ушли рыбачить, а я повесил в избе у натопленной печки свои ботинки и носки для просушки, а затем занялся приготовлением еды из предоставленных мне продуктов. Наварил огромный котел пшенной каши с жареным луком, сварил кисель. Вечером было обжорство, допили мой спирт, угощались малосольным хариусом потом долго сидели за чаем и разговаривали об Урале, об Аликине, о туристах, об охоте и о многом другом.

Узнал много нового о районе, в котором ходил, о местных топонимах и особенностях заброски с востока и с запада. Николай Иванович арендует здесь охотничий участок на 10 лет и имеет исключительное право на охоту, кроме проходящей дичи. В его ведоме находятся все охотничьи избушки в пределах участка, в том числе и Аликинская изба. Сам Аликин, после того как его парализовало, находится в доме престарелых в Североуральске. Так за разговорами и чаем просидели до часу ночи.

7 августа, суббота

Встали в 06-00, доели остатки вчерашней каши. Рыбаки упаковали наловленную за неделю, слегка просоленную рыбу (рыбы было мало, так как вода держалась все время низкая). Вышли около 9 часов. Обычно Николай Иванович ходит на Кутим через р. Сурью, куда, в свою очередь, попадает через перевал Ходовой. При этом, от Ходового до избы Аликина затрачивается обычно 1,5 дня пути. На Сурье есть избушка, где можно переночевать. Путь по Лямпе Кутимской, который несколько лет назад использовали мои ижевские друзья,ходившие в этих краях, далеко не всегда является удобным. При низкой воде там можно быстро идти по каменистым пляжикам, при высокой - придется продираться сквозь прибрежную тайгу.

На этот раз было решено попробовать пройти другим маршрутом, за один день - перевалить через северный склон г. Русхайт и затем по границе леса пройти вдоль склона ГУХа, подсекая с востока все притоки Лямпы Кутимской. В этот день я расслабился и предоставил моим попутчикам самим выбирать дорогу. Шли довольно быстро, даже слишком быстро для моих разбитых многодневной ходьбой по курумам ног. Скоро я обнаружил, что каждый шаг отдается слабой болью - недалеко и до растяжения связок. Поэтому стал ступать осторожнее и слегка отстал от моих товарищей.

В 13-00 сделали привал на первом притоке Лямпы, напились чаю и в 14-00 пошли дальше. Слева круто спускаются склоны хребта. Николай Иванович с Алексеем удивляются, как я мог там наверху идти и зачем меня туда понесло. К 18-00 подошли в район пер. Ходовой и, не доходя до него, перевалили через хребет и начали спускаться в долину р. Ходовая, где рассчитывали заночевать в вогульской избе. Здесь, на самом последнем куруме, я потерял бдительность, споткнулся и упал. В результате стал обладателем кровоподтека и значительного фингала под левым глазом. Хорош же был мой вид этим вечером: небритый, котротко стриженный, с заплывшим глазом и ссадинами с запекшейся кровью. Я представил, как я буду садиться в поезд и за кого меня там примут. Хорошо хоть аптечка пригодилась - единственный раз за весь поход.

В 19-00 подошли к избе, которая стоит под крутым склоном на берегу р. Ходовая. Изба приземистая, непритязательная, небольшая, резко отличается от избы Аликина. Весь пол в ней усыпан камусом, сразу видно, что изба построена вогулами-оленеводами. В избе мы обнаружили заготовки для лыж, которые специально для Николая Ивановича изготовил и оставил здесь знакомый мастер-вогул. Сварили суп, в который вошли почти все остатки продуктов: вермишель, суповые кубики, разные банки тушенки, различные пакетные супы, лапша быстрого приготовления, куча специй. Вскоре пришли в гости две девушки - просить большой котел, оказывается ниже по реке стоит группа туристов из Екатеринбурга. По их словам, они "немного прогулялись по Главуралу". Правда котел мы им не дали, так как он был занят под суп. Вечером собрали немного черники, которая здесь наконец-то поспела, сварили компот. Отрубились в час ночи. В этот день произошло значительное природное явление: ветер, который все дни ранее дул с северо-запада, сменил направление на восточное и натащил облаков. Это ознаменовало собой и конец хорошей погоды, что весьма странно, поскольку по словам местных жителей, именно северо-запад здесь "гнилой угол".

8 августа, воскресенье

Встали в 08-30, позавтракали вчерашним супом и в 10 вышли. Погода благоприятствует ходьбе, не жарко. Хребет за нашей спиной закрыт облаками, собирается дождь. Тропа сначала идет вдоль Ходовой, затем прямо по просеке на восток. прошли мимо бивака свердловских туристов, те еще спят. В 11-30 вышли на р. Сосьву, в которой в этом году воды было совсем мало - не выше, чем по колено. Перешли Сосьву вброд, за рекой идет длинный крутой подъем, затем тропа выходит на старые вырубки. В 12-00 мы были у балка на Кальинской дороге. Здесь Николая Ивановича и Алексея встречали родственники на двух мотоциклах с коляской. Они еще со вчерашнего дня собирали здесь чернику и кедровые шишки. По их словам, черники оказалось совсем мало. Нас тут же накормили горячим обедом. Пока мы пили чай и обедали, за разговором я узнал, что кедровые шишки для того, чтобы их было легко шелушить, надо проварить. Для этого в котел кидается трава, затем наливают воду, кладут шишки, сверху опять траву и варят. Когда смола выварится и пристанет к траве, ее выбрасывают, воду сливают и достают шишки. После варки чешуйки легко отдираются и орехи вынуть гораздо проще. Можно также жарить шишки в костре, эффект тот же.

Пообедав, я быстро пошел по Кальинской дороге. Николай Иванович пригласил меня остановиться у него в Калье, причем сказал, что если я за день не поймаю никакую попутку, то вечером он сам приедет мне навстречу на мотоцикле. Вскоре они с Алексеем и своими родственниками обогнали меня и умчались в Калью. Я же весь день только и делал, что шел по этой дороге, которая сначала идет все время на подъем, а после Кривинской сопки постепенно полого спускается вниз. По сторонам от дороги растет молодой лес на бывших лесозаготовках. Движение по дороге очень слабое, уехать не на чем: за весь день проехало несколько мотоциклов и одна "Нива" директора заповедника "Денежкин камень", в которой не было свободных мест. Лесовозы здесь не ходят, так как лесозаготовок давно не ведется. Так что, большой группе в любом случае придется выбираться по этой дороге на своих двоих, если нет предварительной договоренности с встречающим транспортом.

Позади меня район ГУХа весь затянут сине-черными тучами, выглядит это довольно сурово. Несладко пришлось бы тем, кто сейчас находился бы на его гребне. Вскоре после того, как мы расстались с Николаем Ивановичем, пошел дождь, который не прибавил мне оптимизма. Тем не менее, я шел довольно быстро, так как "близость" жилья подгоняла меня. В конце похода почти всегда хочется поскорее выйти в люди, тем более, что дальнейшая дорога не несет уже ничего нового и интересного. Решил попробовать дойти до Кальи без ночевки. К 18-00 прошел чуть больше половины пути и остановился на р. Мал. Тонга чтобы перекусить и попить чаю. Сижу под моросящим дождем, пью чай. Вдруг раздается треск мотоцикла и появляется Николай Иванович. Не могу описать, как я был ему рад и благодарен.

За полчаса мы домчались до Кальи, причем эта гонка по разбитой и размытой дороге была сама по себе своего рода приключением. В Калье Николай Иванович живет в собственном доме, где нас встретила его жена. Она сейчас на пенсии, работает в школе библиотекарем. Меня до отвала накормили разнообразными пирогами, картошкой с хариусом, напоили парным молоком. После ужина мы пошли в гости к Алексею, у которого в квартире есть горячая вода, где помылись, побрились, напились кофе и посмотрели телевизор. Признаюсь, у меня еще никогда не было такого резкого перехода от походной жизни к цивилизации. Пока ходили, посмотрел на пос. Калья (ударение на "я"), он выглядит в целом неплохо, есть даже здания с архитектурными изысками (Дом Культуры). Это один из множества шахтерских поселков к северу от Североуральска. В шахтах добывают бокситы, весь район добычи называется СУБР (Североуральский бокситовый рудник), переработка бокситов ведется в г. Краснотурьинске. Интересно, что первое открытое месторождение было названо "Красная Шапочка", поэтому так сейчас называется жилой район и железнодорожная станция в Североуральске.

Дорога обратно

На следующий день с утра я отправился в Североуральск, где купил билеты на вечерний Свердловский поезд до Нижнего Тагила, так как решил по пути еще раз наведаться в гости к моему другу Л.З. Затем отправил телеграммы домой и прогулялся по городу; он довольно симпатичный, впрочем дождливая погода не располагала к прогулкам,поэтому быстро вернулся в Калью. Вечером мы тепло попрощались с Николаем Ивановичем и его женой, я сел в автобус и вскоре был на вокзале в Североуральске. Поезд в Свердловск идет в 18-30 местного времени. Можно уехать и раньше - на пригородном до Серова в 11-30 местного, а оттуда на электричке в Тагил и Свердловск, либо в сторону Перми.

В Серове состав долго формируется заново - соединяют вместе Североуральский и Карпинский поезда. В Нижний Тагил прибыл в 04-57 местного, немного погулял по центру города. Здесь много красивых зданий, довольно интересна планировка города, есть живописные скверы и бульвары. Но все портит экология - у вокзала особенно сильная пелена смога от выбросов НТМК. Около краеведческого музея висит афиша, на которой крупными буквами неграмотно написано: "Здесь вы увидите первый русский ПАРАВОЗ". Чуть далее по просп. Ленина у развилки дорог стоит интересный памятник - Ленин на шаре (земном). Неподалеку - две другие достопримечательности Нижнего Тагила: завод-музей (настоящий металлургический завод превратили в музей) и Лысая гора с часовней наверху.

Вечером на электричке уехал в Свердловск. Там вокзал находится в стадии ремонта, оставшаяся часть здания переполнена народом, шумно и грязно. В 23-09 местного выехал на поезде в Ижевск, куда и прибыл утром в 9-36, весьма довольный успешно проведенным походом.

Информация для туристов

Здесь я хочу сделать некоторые важные замечания по поводу двух важнейших факторов, влияющих на проведение походов в районе Главного Уральского хребта: погоде и заброске.

Надо отметить, что мне чрезвычайно повезло с погодой, благодаря чему я смог залезть везде, где хотел и увидеть все достопримечательности района. Однако, такая погода является нетипичной для района. Обычно во второй половине августа начинаются дожди, которые могут превратиться в затяжные. В этих условиях, движение по хребту становится очень тяжелым и опасным занятием (вибрамы скользят по мокрым курумам, как по льду), к тому же и неинтересным (ничего не видно). В случае начала затяжных дождей следует строить маршрут только с пересечением хребта, но не забираться на гребень.

При движении ниже границы леса в любое время сезона полно комаров, поэтому следует запастись хорошими средствами защиты (лучше сеткой). Причем не следует использовать капроновые накомарники фабричного производства, так как с их помощью можно достичь лишь одной цели - задохнуться. Лучше всего помогает обыкновенная старинная сетка-авоська (с какой раньше ходили на базар), пропитанная жидким реппелентом (или промазанная мазью) и надетая на голову. Несмотря на то, что размер ячеи очень крупный, цель достигается: комары не подлетают близко, а реппелент не контактирует с кожей и не смывается потом. Естественно, что в перерывах между использованием авоську нужно хранить в закрытом пакетике, чтобы реппелент не выдыхался.

Заброску в район с востока можно осуществлять по двум лесовозным дорогам: одна ведет из Покровска-Уральского и Баяновки к Казанскому Камню и далее на Улс; вторая - из Кальи на "Криву" (в сторону пер. Ходовой). По первой лежневке уехать на попутках гораздо легче, чем по второй. То же самое и при выходе с маршрута. Причем, лучше начинать все же не из Баяновки, а из Покровска, так как тогда выше вероятность уехать с самого старта.

Альтернативный вариант заброски - с запада, автобусом из Красновишерска в пос. Вая или Велс, откуда пешком можно выйти в самые разные места: на Кваркуш, на Пендыш, на Тулымку. В пос. Велс местные жители охотно соглашаются подзаработать и могут отвезти группу на моторках по Вишере и Улсу в необходимое место. Сколько это стоит, я не знаю, так как сам заходил с востока.

Если встретите на где-нибудь на Урале Николая Ивановича Тимашкова, передавайте ему от Алексея Мурынова большой привет.

Фотографии

Гора Кумба	Долина р.Вагран	Вогульское зимовье на р.Мал.Лямпа	Вид на южный ГУХ от зимовья
Вид на гору Казанский камень (1034 м.)	Гора Двугорбая. Справа-Денежкин камень	Вид на южный ГУХ. Гора 1204 м.	Восточный склон южного ГУХа
Долина безымянного притока р.Мал.Лямпа	Вид на долину р.Бол.Сосьва. Вдали - г.Кумба.	Вид в сторону горы Сосьвинский камень (1338м.)	Склоны хребта в районе г.Сосьвинский камень
Вершина горы Сосьвинский камень (1338 м.)	Вид на пер.Ходовой и северный ГУХ	Долина р.Ходовая. Северный ГУХ	Вид на Сосьвинский камень с севера
Слева г.Русхайт (1021м.), справа северный ГУХ. В центре вдали - Белый камень	Гора 1247 м. Вид с юга	Главная вершина ГУХа - 1410 м. Справа - Денежкин камень	Вид на северный ГУХ с 1247 м.
Круты и угрюмы склоны горы 1247 м. Вид с севера	Далее хребет продолжается узкой длинной стеной	Долина р.Бол.Поймары. Слева видна сопка "Алкин берет"	Вид с Белого камня на ГУХ