Траверс Войкар-Сыньинского массива Полярного Урала (дневник похода).

Прислал: Александров Николай




А еще: Жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать.

Перед тем как отправиться в путь.

Издавна меня привлекало плато Путорана на севере Красноярского края. Сам я уже достаточно обошёл Приполярный Урал. И считая, что у меня уже достаточно опыта планирую сходить туда. Однажды собирался даже, но по определённым обстоятельствам это мероприятие сорвалось. Плану этому тогда не суждено было сбыться. Но наличие времени даёт подумать и трезво взглянуть на вещи. И вот я в очередной раз, подумав, задаю себе вопрос: "А готов ли я идти туда?" И тщательно изучив Полярный Урал, прихожу к выводу - есть не менее сложный регион, причём не менее красивый. Это район Полярного Урала - Войкарсыньинский массив. Причём рядом от города Печора, где я живу. Поэтому не надо ехать за тридевять земель. Это и явилось основной причиной похода. Страницы этого дневника, это дни жизни на суровом Полярном Урале, во время прохождения этого маршрута. Дни суровые, нелёгкие, и в тоже время - самые лучшие в жизни. Каждый из них своеобразен и неповторим по-своему. Ещё и ещё раз приходишь к выводу: Как мало мы знаем и ничего в своей жизни не видим!

Итак решено! Значит траверс Войкар-Сыньинского массива Полярного Урала. Маршрут исключительно сложный и опасный. Тем более по нему не никакой информации, даже у Чернова, который исходил Урал в разных направлениях, о чём написал книгу "Походы в Печорские Альпы". Я должен пройти по Уральскому хребту от станции Полярный Урал до реки Кожим. Название моему походу Транс-Урал. Хоть и много дней у меня впереди, целый месяц, но успею ли, ведь знаю, что должен. Но чего не случается только, хоть бы ненастье не задержало, а со всем остальным думаю, справлюсь.: Такие вот тревожные мысли сопутствовали мне ещё на подготовительном этапе к этому походу. Да, страшновато идти одному в такой поход, а что поделаешь? У каждого из нас есть слабые стороны, и мы должны всю жизнь учиться преодолевать себя. "Отыщешь ты в горах победу над собой" - так поётся в песне Юрия Визбора. И это действительно так!


ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ.

День первый: 8 августа 1989 года.
Поезд тронулся с места, начал набирать скорость и вскоре исчез за поворотом. Через пару минут шум его затих вдали, и меня окружила мёртвая тишина. Несколько домиков и ничего более. Вот она оказывается какая, эта станция Полярный Урал. Да, неуютно, кругом лишь голая тундра в окружении мрачных вершин Полярного Урала. Трудно поверить, что там дальше за горами, на берегу реки Обь есть цивилизация - город Лабытнанги. Меня почему-то охватывает щемящее чувство. Перевал рядом: хотя понимаю, это мне только так кажется. Расстояние в тундре обманчиво. Рюкзак получился всё же очень тяжёлый, около 40 кг. Смогу ли я пройти с ним через перевалы. Ко всему этому нет, почему-то энтузиазма, стремления идти вперёд. Что со мной не пойму? Целый год стремился, строил планы, и вот на тебе. Нет, как бы трудно не было, но я должен, на пределе сил и возможностей пройти этот маршрут. Пройти, во что бы то ни стало. Пытаюсь представить, что это, значит, пройти такой маршрут, и не хватает воображения. Больше всего, наверное, будут трудности на первом этапе. Это сложности с приготовлением пищи из-за отсутствия дров. Пожалуй, лучше не пугаться заранее, из всех ситуаций ест выход. А пока я засыпаю в палатке на берегу озера, прямо напротив станции. Ладно, утро вечера мудренее, посмотрим завтра.

День второй: 9 августа.
Вот, кажется, и всё, я готов к выходу на маршрут. Первая ночь в палатке, она оказалась немного прохладной. Сегодня день ожидается тёплый, ночью на палатке была роса. Заканчивая завтрак, укладываю рюкзак и поглядываю туда, на перевальную седловину, откуда течёт Собь. Как же я одолею его? Вес рюкзака почему-то пугает меня как никогда. Вчера я вышел на станции и почувствовал, как качает меня и как подгибаются ноги. Видимо меня 9 часов езды здорово расслабили и измотали. Пугает также проблема с костром, так как, судя по всему, дальше будет очень долго продолжаться горная тундра. А что дальше меня ждет, и представить не могу. Но идти надо. Надо хотя бы начать маршрут, что я и делаю.

Первые шаги, они всегда нелёгкие, но что ж посмотрим. Я знаю одно, что если пройду перевал, то тогда уже пройду и дальше. Облегчать рюкзак за счёт продуктов мне не хотелось бы. Но вроде ничего, получается. Всё дальше и дальше я удаляюсь от железной дороги. Дома на станции становятся всё меньше и меньше. Такая одинокая и убогая она, как я далеко уже от неё отошёл, а гора рядом с перевалом так и не стала ближе. Путь идёт в гору, рюкзак хоть и даёт о себе знать, но пока терпимо. Правда, приходиться через каждые 15 минут отдыхать. Постепенно зайдя в долину реки Собь, вернее её истоков, вижу на другой стороне вездеходную дорогу, идущую вдоль берега. Выхожу на неё и продолжаю двигаться по ней. От обеда придётся, видимо, отказаться, дров для костра нет. Перевал мне так не взять, потому что я иду уже с 40 килограммовым рюкзаком 4 часа. Придётся остановиться и перекусить сухим пайком.

Через час я снова тронулся в путь, и здесь на перевале увидел обилие сухих дров. Все условие для привала. Но что поделаешь, я не знал. Значит, проблем нет. Будет у меня костёр, горячий ужин и всё остальное. Вниз, под гору ноги несут быстрее, но уже ноет спина, и болят плечи. Встретившись случайно с человеком из Воркуты, который приехал сюда на рыбалку, узнаю, что здесь совсем недалеко есть балок, и там много народу. И действительно, ещё пройдя немного вдоль живописной реки, выхожу к нему. Предложение переночевать здесь, принимаю. Тем более, прошёл я уже 17 километров, пожалуй, не так мало на первый день.

День третий: 10 августа.
Ребята, с которыми я познакомился, оказались москвичами. Они приехали сюда отдохнуть и порыбачить. Кроме всего, они по профессии геологи, что позволяло им совмещать приятное время провождение с полезным делом. Сидя вечером у костра, я слушал их песни под гитару, весёлые с юмором. Сколько же всего этих песен у туристов? Многие я слышал впервые. На вопрос, чем они будут заниматься завтра, они ответили, что пока никуда отсюда не торопятся, и предложили мне подняться за компанию на гору, где велись разработки по добыче корундов. Можно поискать, может, что и найдётся. Я решил подумать.

Утро, как назло выдалось до удивления жаркое и знойное. На небе ни облачка, совсем не ветра, жара около 30 градусов. Удивительно и непривычно как-то для этих мест. Налегке ходить и то жарко, где уж тут с моим рюкзаком идти. Придётся принять предложение, но вначале надо искупаться, так как я уже попробовал воду, и удивился какая она тёплая. Окунаюсь в кристально чистую воду: до чего ж здорово! Выхожу из воды и замечаю, что мне совсем не холодно, напротив, снова хочется в воду. Вновь прыгаю в воду, затем греюсь на солнце, итак несколько раз. Ловлю себя на мысли, что здесь совсем нет комаров, ни днём, ни утром, ни вечером. Вот ведь как здорово! Мне здесь начинает нравиться.

После купания лезем в гору. Подъём метров 600, и мы меньше чем за час достигаем вершины. Вершина поражает, наверху ровное бесконечное плато. Но что удивило ещё больше, то это вездеходные дороги, горы металлолома, цистерны, балки, море досок и ящиков. Ну и поработали геологи, всё вокруг загажено. Здесь и компрессорные станции, электростанции - всё брошено. А я надеялся с первого дня оказаться в глуши. Долго бродили мы по шурфам, ничего не найдя. Ребятам всё же удалось после долгих поисков найти несколько кристаллов граната. Правда, кристаллы оказались очень мелкими и мутными, непрозрачными. Я же ничего не нашёл. Но мне простительно, они ведь геологи, а зверь, как и удача, - бежит на ловца.

Продолжил путь после семи часов вечера. Жара спала, и я думаю до одиннадцати ночи дойти до горы Чёрная. Эта уникальная гора сложена породой чёрного цвета, за что и получила своё название. Тогда как остальные окружающие её вершины рыжего цвета. Далее я должен свернуть на запад и через перевал выйти к реке Степрузь, и начать двигаться вдоль восточного склона Полярного Урала. Дорога хорошая, ноги сами несут по ней, но рюкзак пока не стал легче. Поэтому отдыхать приходиться через каждые 15 минут ходьбы. Проходя у подножия огромной горы, обрывающейся отвесным каром, замечаю на вершине, почти на краю обрыва, самоходную бурильную установку. Надо же - везде геологи. Удивляет то, как они её туда подняли, неужели она тоже брошена?

Постепенно приближаюсь к горе Чёрной, в этом месте река Макар-рузь выходит из окружения высоких горных хребтов. Впереди лишь небольшие увалы, поросшие лиственничным редколесьем. Отсюда начинается тайга, до этого места леса не было, и вот я, наконец, то ступил на границу леса. Остановился я перед небольшим живописным каньоном, планируя сфотографировать его завтра. Время как раз одиннадцать, но почему- то светло, просто сумерки. Видимо потому, что я за Полярным кругом. А в Печоре сейчас темно. Дров для костра набрал довольно быстро, благодаря геологам с ними здесь нет проблем, и разжёг костёр. Поужинав, стал укладываться на ночлег. Меня удивил ещё один феномен, небо ясное, но почему-то очень тепло, ведь это признак, что ночь будет холодной. Я в тайге замерзал в такие ночи, а в горах тем более, должно быть холоднее. Однако, пока здесь всё в угоду мне. Решаю не ставить палатку, буду спать под открытым небом.

Стелю полиэтилен, кидаю поверх расправленную палатку, на неё кладу спальник, и, влезая в него, сразу отключаюсь.

День четвёртый: 11 августа.
Каньон оказался действительно очень красивым, в чём я убедился, пройдя по его борту, а также спустившись вниз, к воде. Правда, он оказался очень коротким, чуть больше 50 метров, но в размерах дело. У самого входа в него глубокая яма, куда с шумом, и пенясь по камням, вливается кристально чистая, с зеленоватым оттенком вода. Скальные стены до 10 метров встают над водой. Ну да ладно, красоты красотами, но надо собираться в путь. Впереди у меня ещё ох как много всего этого, ведь это ещё только начало. День сегодня опять жаркий. Наверное, придётся попотеть, но что поделаешь. Перед уходом решаю искупаться. И вновь чувствую необыкновенный прилив бодрости. Тем более, я так отдохнул сегодня ночью. Ночь была исключительно тёплой. После сна на свежем воздухе, как никогда хорошо чувствуешь себя. К сожалению, дома довольно часто просыпаешься разбитый, а то и с головной болью. А здесь действительно полноценный отдых, райские места, к тому же совсем нет комаров.

Продолжая идти по дороге, я достигаю правого притока, текущего с перевала. Этот перевал должен вывести меня на берег реки Степрузь. К моей радости, туда тоже есть дорога. Идя по ней, я замечаю, чем дальше я удаляюсь в горы, с первого дня маршрута, тем красивей и живописней места. Горы уже манят. Да ещё так, что дух захватывает. Дорога идет, петляя, через небольшие лиственничные перелески, которые перемежаются с красивыми полянами. Леса здесь парковые, очень чистые. Вершины небольших сопок - гольцов, усеяны причудливыми каменными останцами. Одни напоминают фигуры каких-то странных животных. Другие - фантастические строения, башни, замки, грибы.

Постепенно дорога поднимается на перевал, и вот я уже вижу долину реки Степрузь. Ещё несколько минут и я на берегу. До чего же изумительна вода, ещё более чистая, просто кристальная, такой я ещё не видел. Пью и не могу напиться. Решаю остановиться здесь на обед. Лесу здесь нет, но на берегу заросли ольхового стланика, поэтому проблем с дровами нет.

Пока обедал, около меня проехали два вездехода. Один я остановил и спросил у водителя, как там, куда ведут дороги, и есть ли там люди. Ответ немного ошеломил и обрадовал. Оказывается дороги эти, вдоль восточного склона Урала, тянутся достаточно далеко. Там работают люди, стоят буровые. Ну что ж, для начала это неплохо, даже лучше, чем я ожидал. Попробовал бы я с таким рюкзаком идти по кустам, без дорог, вряд ли бы я ушёл далеко. А глушь, я думаю, успею ещё встретить. Чем дальше я продвигаюсь по маршруту, тем становится интересней. И места то, какие! От мрачной и неприветливой местности в начале маршрута не осталось и следа. Такие вот контрасты. И рюкзак хоть и тяжёл пока, но уже не так давит на плечи.

Снявшись с привала, продолжаю движение по дороге. Она идёт вдоль реки, вниз по течению. По моему берегу пологая тундра, сплошь поросшая ивняком. Но противоположный - крутой и живописный. Он порос лиственничным лесом, а наверху каменные гольцы с причудливыми останцами на вершине. Через некоторое время, река сворачивает в ущелье. Я продолжаю двигаться по дороге, которая резко сворачивает вправо, т.е. в противоположную сторону от реки. Спустя некоторое время, дорога, обогнув небольшую каменистую сопку, начинает спускаться к реке Хараматалоу. Наконец-то я ступил в настоящий, густой лес. Ещё несколько поворотов, и я выхожу к берегу реки. Вся долина реки поросла лиственничной тайгой, над которой возвышаются горы. Красота неописуема, такое ощущение, словно я на Приполярном Урале, а не за Полярным кругом. Вот и достиг я, наконец-то леса, ловлю я себя на мысли. Разжигаю костёр и ставлю палатку. Завтра будет новый день. Что принесёт он мне?

День пятый: 12 августа.
Пока я сидел на берегу реки и завтракал, любуясь живописной местностью, возле меня опять проехал вездеход. Я расспросил их, далеко ли ведут эти дороги, и есть ли дорога вдоль реки Малая Хараматолоу. Оказалось, что сейчас уже вдоль всего восточного склона Полярного Урала имеются дороги. Они проложены в разных направлениях, и Малая Хараматолоу не исключение. Ну что ж, это меня пока устраивает. Всех удивляет, почему я один. Когда говорю, что отдыхаю, они изумлённо восклицают: " Да разве здесь отдыхают?" В общем, люди, у которых работа связана с долгим пребыванием в тайге, меня понять не могут.

Проходя возле слияния Большой и Малой Хараматолоу, вижу стоянки двух туристских групп. Прохожу по дороге мимо. Мне нет смысла к ним сворачивать - далековато. Дорога уводит меня на запад, и я продолжаю двигаться вдоль Малой Хараматолоу. Перед излучиной реки она переходит на другой берег, и я продолжаю всё так же двигаться по ней. Местность здесь не очень хорошая, много болот. Дорога идёт на некотором удалении от реки, спрямляя изгибы русла, как раз по болотам. С правой стороны от меня вздымаются вершины Полярного Урала. Слева невысокие, каменистые вершины гряды, которая носит название Горы Малый Урал.

Достигаю притока Малой Хараматолоу, текущей с этих гор. Здесь, рядом с ручьём вижу удобную полянку, кто- то натаскал дров, выложил кострище. Как нельзя, кстати, думаю я. Значит пора пообедать. На другой стороне ручья, за болотом, вижу живописные останцы, на холме, поросшим лиственничным редколесьем. Сходить, что ли туда? Пока обедал, началось твориться что-то неладное. Солнце потонуло в какой-то пелене или мгле. Наступили сумерки. С чего бы это, вроде рано, ещё ни вечер. Багрово-красный диск солнца изредка показывался, там, где эта пелена была не такая плотная. Всё это выглядело немного зловеще. Словно приближение конца света. И когда стало ещё темнее, что исчезли из виду не только горы, но и холмы, находящиеся на расстоянии каких-нибудь полтора километра, я вдруг уловил запах дыма. Вот оно что, оказывается, где-то горят леса. Не знаю, докуда дошёл бы я сегодня, но, вдруг пройдя всего полчаса от места обеда, наткнулся на лагерь геологов. В лагере оказалось три человека, геодезист, повар и водитель вездехода. Самое первое они мне сразу рассказали про медведя, который здесь ходит. " Вы что, специально?" - спросил я их. " Нет, просто предупреждаем, что б знал" - ответили они. "Слушайте, тут туристов кажется больше, чем медведей по всему Уралу" - сказал я, напомнив им о том, что здесь всё истоптано людьми. И действительно, обилие следов самых разных размеров, говорит само за себя. Что здесь ходят целыми семьями, с детьми в возрасте семи-восьми лет подтвердили мне сами мои новые знакомые. Они идут до реки Танью и сплавляются по ней до реки Обь. За затянувшимся разговором они предложили мне остаться, так как у них уехали все на дальний участок, и мест пустых полно, так что переночевать не проблема. Сразу же позвали к чаю. Ну, надо же, подумал я, увидев, что они в лесу, где море дров готовят пищу на газовой плите.

День шестой: 13 августа.
В четыре утра, услышав голоса, и какой-то шум возле палатки, я понял, что хозяева встали. Выйдя из палатки, я спросил, всегда ли они встают так рано. На что они ответили, что как положено, в шесть часов утра. И до меня сразу дошло, я ведь забыл, что здесь местное время, и живу по московскому. Может по местному здесь удобней жить? Всё-таки я решил, всё равно не переводить стрелки своих часов. Если привык, пусть уж так и будет. В виду того, что встал рано, решил сходить и снять " вчерашние" останцы. Они превзошли все ожидания. С каждой стороны они смотрелись по-разному. Был тут и замок со шпилем, и нагромождения каменных матрацев. Я потратил на них половину плёнки в фотоаппарате, не в силах остановиться. Придя в лагерь, я попил чаю, и тронулся в путь. Дорога пошла по лиственничному редколесью на некотором удалении от реки, как и вчера. Только теперь уже по сухим местам, болота кончились. В одном месте она вышла к реке, и я увидел, до чего же красивы её берега. Постепенно лес стал редеть, и я вышел в голую тундру. Впереди и с боков только пологие холмы. Видимость опять плохая, поэтому гор не видно, хотя я иду вдоль них рядом. Я двигаюсь на запад, там скоро должна быть следующая цель моего маршрута - река Бурхойла. По ней я должен подняться до подножия гор, и там оборудовать лагерь на две ночёвки, чтобы сходить в радиальный маршрут на гору Пайер. От геологов я узнал, что отсюда никто не ходит туда, так как очень далеко и сложно подниматься. Тем более, я буду, значит один из немногих. Перед Бурхойлой встречается низина. Среди голой тундры она выделяется небольшой кучкой одиноких лиственниц. Это верховье ручья, впадающего в Бурхойлу. Здесь есть дрова и вода, в общем, то, что нужно для того, чтобы сготовить обед, что я и делаю. Вообще по тундре ходить сложно, нудно и тяжело. Пологие холмы сменяются один за другим, и кажется, нет этому конца. Мне везёт ещё, что есть дорога. Правда, уже не та, по которой я шёл вчера. По этой- уже никто года два не ездил, она вся заросла травой.

Бурхойла поражает своей необычностью. Я вижу среди голой тундры каменную реку, полосу голых булыжников, шириной 200-250 метров. Между ними струится вода. Так это и есть река? Пересекая её, на самой середине и вижу вполне нормальный поток. Далее русло реки разбивается на рукава, которые следуют один за другим. Так вот она какая, эта река, растекаясь на множество рукавов, она лишь в половодье течёт во всю ширину единым руслом. Двигаясь по руслу, прыгая с камня на камень, вижу попадающиеся во многих местах плёсы и ямы. Вот где рыбы то, наверное! Это по ней туристы сплавляются в Танью и далее по Вайкару в Обь. Я же иду вверх. Здесь на выходе из гор, прямо у их подножия, в месте слияния с рекой Лекхойла, я должен поставить свой лагерь. Приближаюсь к горам, тундра здесь хорошая, сухая, без кустарника. Поэтому идти легко, но пугает другое, нигде нет дров. Иду по тундре и собираю чахлые, засохшие, местами попадающиеся ветки карликовой ивы, можжевельника. Нет, на этих дровах я долго не протяну, что делать то? Ладно, поднимусь до слияния с Лекхойлой, а там видно будет. И вдруг, о радость! Какой счастливый момент, радостная находка. В месте слияния вижу брошенную стоянку геологов. На берегу стоит что-то вроде палатки, но ни домом, ни палаткой не назвать. Сооружение имеет каркас из брусьев, обтянутый рубероидом. Внутри печка, стол, скамейки. Правда, рубероид на крыше и с одного бока ободран. Заночевать в этом "доме", конечно, не возможно, но мне он и не нужен. Я в палатке себя чувствую как дома, сухо и тепло. Зато дров то сколько, за полмесяца не сожжешь. В ящике, закрытом металлическим листом, полно сухих, наколотых дров. Кроме этого, кругом брёвна, доски, брусья и ещё огромная куча каменного угля. Прямо напротив стоянки, на реке небольшая яма. Я впервые распаковываю спиннинг и пробую рыбачить. Вот это да! Едва мушка легла на воду, как я почувствовал сильный рывок. Огромного, более килограмма хариуса, удалось вытащить через несколько секунд. Кинул ещё раз, и снова повторилось. Но в этот раз рыбина сорвалась у самого берега. За пятнадцать минут четыре рыбины, каждая около килограмма, и шесть сходов. Такого в моей практике ещё не было. На Приполярном Урале хоть и много рыбы, но такого я ещё нигде там не видел. Да и здесь я, видя в первые дни похода на реках Макар-рузь и Хараматолоу, как люди теряют целый день, чтобы наловить ведро рыбы, не зажигался энтузиазмом пробовать рыбачить. А здесь приходиться напрягать силу воли, чтобы, поймав три-четыре рыбины, больше не рыбачить. Поймав, надо куда-то девать. Впрок ловить, рюкзак итак тяжёл. Всё это говорит, что ступил я на заповедную территорию, и рыба будет теперь, видимо, каждый день в моём рационе. Ох и вкусно, кажется ничего вкусней я не пробовал. И опять я, засыпая в палатке, ловлю себя на мысли, почему-то очень тепло, даже жарко. Сплю в расстегнутом спальнике. Всё-таки странно, ведь в горах нахожусь, на высоте 300 метров.

День седьмой: 14 августа.
Сегодня я иду на первое восхождение на моём маршруте, на гору Пайер. Это самая высокая точка Полярного Урала, и так же самая красивая вершина. Но погода не балует меня что-то. Проснулся и вижу, что всё вокруг потонуло в тумане. Местность окутана плотной пеленой облаков так, что видимость не более 20 метров. В такую погоду нет желания вставать даже. В палатке сухо, в спальнике тепло, так и хочется ещё вздремнуть. Нежась, словно дома в тёплой постели, понимаю, что не спать сюда пришёл, надо вставать. Пока позавтракаю, может проясниться. Не может быть, что бы это весь день продолжалось. И точно, заканчиваю завтрак и вижу, облака, окутавшие всё вокруг меня, начинают подниматься вверх. Уже видны контуры ближних от меня хребтов. Допив чай, встаю и трогаюсь в путь. Иду по долине реки Лекхойла, судя по карте, по ней надо идти до конца, а это километров 12, а потом ещё на восхождение два часа уйдёт - это минимум. Учитывая, что иду налегке, надеюсь за 5 часов достичь вершины. На возвращение планирую 3,5 часа. Таким образом, в восемь часов вечера я должен быть в лагере. Поднимаясь вверх, по долине вновь оказываюсь в сыром, холодном тумане. Впереди вижу озеро, которого почему-то нет на карте, хотя в длину оно метров 700, если не больше, и судя по всему, очень рыбное. Река здесь ещё достаточно полноводная, значит, рыба проходит сюда беспрепятственно.

Дальше, после поворота, долина сузилась, и пошла сплошная полоса каменных морен. Прохожу озеро за озером, одно суровее другого. Вершин, которые обрамляют долину, не видно. Видны лишь уходящие вверх, в облака склоны, обрывающиеся во многих местах отвесными стенами. Река бурным потоком мчит среди голых камней, во многих местах лежит снег. Суровость этого места поражает. Но вот, кажется, последнее озеро, причём, довольно внушительных размеров, около километра в длину. С двух сторон оно обрамлено отвесными стенами каров, и лишь в дальнем конце виден подъём, почему-то пологий. Иду туда, и вот ещё находка. Там, оказывается, ещё одно озеро, в нём плавает масса льда. Другой берег почти отвесно уходит вверх и теряется в облаках. Скалы здесь какие-то чёрные. Со всех сторон к озеру сползают ледники и снежники. Суровее места я ещё не видел. Пейзаж ещё более потрясает своей суровостью, повсюду смыкаются чёрные стены, уходящие в чёрную свинцовую тучу, повисшую над озером. Куда же теперь идти? Тут на несколько секунд, с правой стороны озера показался в разрывах туч гребень с седловины. Этого было достаточно, чтобы понять, куда надо двигаться дальше. Поднявшись туда, я вижу с этой седловины спуск на европейский склон Урала. Значит это водораздел, что-то вроде перевала, если можно так считать. Теперь, наверное, надо идти вправо, чтобы не проскочить мимо Пайера. И точно, начинается крутой подъём, который выводит неожиданно на гребень. С другой стороны его отвесная стена, да ещё какая! На Сабле ничего подобного я не видел, хотя Сабля считается самой отвесной вершиной Урала. Гладкие плиты уходят вниз прямыми отвесами, а местами даже с отрицательным уклоном в бездонную пропасть. Где-то далеко внизу шумит ручей, текущий с ледника. В плотной пелене облаков дальше 20 метров ничего не видно. Кидаю камень, стук его падения слышен через 7 секунд, потом минут 15 ещё слышен грохот падения его по склону. Кроме того, во многих местах гребень очень острый, представляет собой остро отточенную плиту, стоящую вертикально. Один край её отвесный, другой спускается вниз под уклоном 35-40 градусов. Подниматься выше, становиться страшно, почти ползком преодолеваю эти места. Подъём, кажется, бесконечным. Уже пятый раз я ошибаюсь, принимая за вершину очередной выступ гребня. А подъёму, кажется, нет конца. Когда же наконец-то? То и дело я натыкаюсь на отвесные уступы, на нависшие стенки с отрицательным уклоном, высотой по 5-6 метров. С трудом, где по расщелинам, где-то обходя, преодолеваю их. Вершина возникла неожиданно.: Ещё шаг и я ступил на ровное каменное плато. А я ожидал увидеть пик вроде как на Сабле. А где же вершина? Это и есть что ли? Пройдя немного вперёд, замечаю тур. Вот теперь всё ясно.

Предо мной, как на ладони, виден западный склон, видна тундра, прорезанная в разных направлениях прожилками рек. Пайер рвёт облачный покров, поэтому позади него чистое небо. Правда, затем эти облака собираются снова. Поэтому над тундрой висит полоса облачности, в то время как надо мной ясное небо. На юго-западе видны вершины Полярного Урала, вдоль которых мне предстоит ещё пройти. Видно, как через них переваливают облака, как они клубятся в карах, образуя фантастические завихрения. Вид потрясающий, но чувствую, что прохладно, задерживаться нет желания. Подойдя к западному склону, вижу озеро Кечпельто, откуда все ходят на Пайер. Даже сверху видно, что подъём здесь гораздо проще. Меня удивляют собственные успехи. Ну и дал я! По наиболее сложному пути, да ещё в облаках. Сняв записки, и оставив свою начинаю спуск. Во время спуска облака немного разошлись, и я увидел то озеро, откуда начал подъём. Как оно далеко! Это я так высоко поднялся! Так вот, что это за стена! Оказывается эта чёрная стена, спускающаяся к озеру - юго-западная стена Пайера.

Возвращение было без приключений, если не считать того, что меня подмочил кратковременный заряд дождя. Он шёл 15 минут, но мне хватило, чтобы вымокнуть. Но пока я шёл до стоянки, то успел уже высохнуть. Пришёл, как и планировал, в восемь часов вечера. Сразу же кинулся ловить рыбу, пока не стемнело. Ловить долго не пришлось. В течение 15 минут у меня было восемь огромных (более килограмма) хариусов. В этот раз сходов почти не было.

День восьмой: 15 августа.
Сижу и пишу эти строки в палатке, под шум дождя. Погода в конец испортилась. Одно утешение, необыкновенно тепло. Сегодняшней ночью опять было жарко, и я спал полу раскрывшись. Утро такое же, как вчера, всё окутано плотной пеленой облаков, - дальше двух десятков метров ничего не видно. Действительно больше ничего не остаётся, как сидеть и писать дневник, что я и делаю. Тем более льёт дождь. Слушая его шум за стенами палатки, ловлю себя на мысли, какое прекрасное у меня убежище от непогоды. А ведь всё так и есть, палатка теперь единственный мой дом, на всём моём долгом пути. Всё это, особо начинаешь понимать и чувствовать, именно в такую погоду, когда без неё замёрз бы и вымок.

Ну вот, дождь, вроде кончился, пора собираться. Потом, вечером продолжу.

Сегодняшний переход, в виду того, что поздно вышел из-за непогоды, был коротким. Выйдя в час дня, я прошёл вдоль подножия массива разделяющего долины рек Бурхойлы Левой Пайеры. Шёл вдоль полосы каменных осыпей - курумов, по верху. Внизу отлично было видно предгорную тундру и реку Бурхойлу, которая течёт, петляя по ней до слияния с Танью, вдоль Уральского хребта. Дальше, за рекой, лесистые увалы с кое-где голыми вершинами, это гряда Малый Урал. Сегодня планировал пройти до реки Левая Пайера, но немного не уложился, помешало одно непредвиденное обстоятельство. Когда мне оставалось совсем немного, из-за горы вдруг выползла чёрная, туча и начался ветер, усиливающийся с каждой минутой. К тому времени, как начало темнеть, он достиг такой ураганной силы, что не было и речи пытаться разжечь костёр и поставить палатку, хотя здесь уже появился лес. Я уже не знал что делать, как удача улыбнулась мне вновь. Я увидел передвижной вагончик - балок. Он, правда, оказался без крыши, да и пола не было. Но в такую погоду, и это счастье. Я внутри него поставил палатку и разжёг костёр. Ветер свирепел с такой силой, что стены балка прогибались при каждом очередном его порыве. Так я и заснул, под шум ветра, и просыпаясь ночью, ещё и ещё раз убеждался, что он и не думает затихать.

День девятый: 16 августа.
К утру ветер, хоть и не затих, но значительно ослабел. Видимость стала очень хорошей, ни тумана, ни дыма от пожаров. Вспоминаю, что вчера пересёк линию Северного Полярного круга. Вчера из-за погоды, как-то и не вспомнил про это. Сегодня, продолжив движение в заданном направлении, выхожу к Левой Пайере. Река достаточно полноводна. К тому же достаточно холодно, дует северный ветер. Всё это не вызывает оптимизма осуществить переправу вброд в первом попавшем месте. Но всё-таки удалось найти место, чтоб перейти её по камням, не намочив ноги, но на это, правда, ушло около получаса. Поднявшись на пологий перевал, выхожу к озеру. Это озеро находится на перевале между реками Левая Пайера и Пайтовис. Надо отметить, что я нахожусь сейчас в весьма интересном районе, названном Пятиречье. Здесь пять рек, а именно: Хойла, Лагорта-ю, Пайтовис, Левая Пайера и Бурхойла, сливаясь почти в одном месте, рождают реку Танью. Я уже говорил о том, что здесь проходит весьма интересный маршрут, и что обилие туристов в этих местах связано с этим маршрутом. Целыми семьями, каждые два-три дня здесь идут группы туристов, чтоб выйти на Бурхойлу и закончить сплав на Оби.

Ну ладно, я отвлёкся. Этот маршрут, я думаю, ещё успею пройти, и не в одиночку.

Спустившись к реке Пайтовис, вижу, до чего же она красива. Левый берег, поросший лиственничным лесом, плавно спускается к реке. На берегу ровные поляны в окружении больших раскидистых лиственниц. Вдоль правого берега скальная стенка высотой до 10 метров. До чего же изумительно. Вот, где место для стоянки, да такое красивое, что не хочется уходить. Пообедав, покидаю это гостеприимное место и иду дальше. Ветер почти стих, на небе ни облачка. Впервые за столько дней, воздух исключительно чист и прозрачен. Горизонт просматривается очень далеко. Пересекая очередной водораздел, иду к реке Хойла, к подножию высотки 610 метров. Вокруг меня, всё тоже лиственничное редколесье. Кругом обилие небольших озёр самых разнообразных размеров. Одним словом парк, да и только. Местность повышается. Оглянувшись назад, вижу изумительную картину. Вдоль всей Левой Пайеры, по левому берегу тянется отвесная стена. Наверху же изумительно ровное плато. Эти горы чем- то напоминают плато Путорана. Чуть северней встаёт своей громадой Пайер. Хорошо видно, как он на порядок выше всех горных хребтов окружающих его. Долго смотрю на это зрелище не в силах оторваться. Солнце уже клонит к вечеру, и я планирую, спустившись к Хойле, заночевать на её берегу у верхней границы леса. Завтра сложный, (в отношении мест ночлега - может не быть дров) день. Я должен пройти вверх по долине Хойлы до озера Верхняя Хойла, а оттуда через перевал к массиву Хордьюс. В этом красивейшем массиве имеется острый, почти правильный пик, который виден от станции Сивая Маска, за что некоторые туристы сравнивают его с Монбланом. Мне ещё предстоит узнать, что это за гора. Но это ещё даже и не завтра. А сейчас, спустившись к реке, я иду к верхней границе леса, она уже рядом. Вдруг я чувствую запах дыма: вот так встреча! Туристы, их оказалось шесть человек, и опять москвичи. Они так же, как и я не ожидали здесь кого-либо встретить, чем и радостней была встреча.

Встреча, подобная этой - одна из немногих. Редко встречаются, схожие по взглядам и по духу люди, до такой степени, что мысли и взгляды совпадают. Единственное, они удивились, почему я один, на что я ответил, что это иногда тоже бывает необходимо. Меня встретили, можно сказать, с такими объятиями - как родного, как будто они меня только и ждали. Я не успел к ним ещё приблизиться, как, увидев меня, они бросились навстречу. Все, кроме двух девушек, они поприветствовали меня, когда я был уже приглашён к костру. Действительно, нам было о чём говорить. И мы поняли, что нужны друг другу с первых минут знакомства. Ребята эти оказались студентами. Сейчас они на последнем курсе. Туризмом занимаются давно. Были на моей родине - в Карелии. Это там я вырос, получил любовь к странствиям и закалку. То, что они прошли там по моим местам (где я бывал неоднократно), мне было вдвойне приятней за них. Мне очень понравилось их снаряжение. Особенно палатки с тентом, весом не более 300 граммов. Они давно, оказывается, сами шьют снаряжение. Можно позавидовать их рюкзакам, хорошо подогнанным. Они хорошо сидят на спине, не тянут назад. В этом отношении мой рюкзак гораздо хуже.

В свою очередь они взяли у меня консультацию, каким путём дальше лучше идти. Я показал по карте и рассказал подробно весь свой пройденный путь и рекомендовал воспользоваться им. Они идею эту приняли. Особенно понравились им мои карты. С этим у них проблема, ходят обычно по схемам, грубым выкопировкам, где много неточностей и нет многой информации.

Вечер уже догорал. Подкрадывалась темнота. В тесном кругу мы сидели у костра. И снова, как всегда, у туристов, звучали туристские песни. Ребята играли на гитаре, а девушки пели. Я был заворожён их пением. До чего же красиво! Я и раньше слышал много песен, в исполнении туристов, но такое исполнение, которое зачаровывает, я ещё не слышал. Таким был этот угасающий день.

День десятый: 17 августа.
Ранним утром, пока все спали, и только дежурный возился у костра, готовя завтрак, я решил сходить, наловить им рыбы. Тем более я понял, опыта в этом деле у них маловато, и если они до сих пор ничего не поймали, то, поймают ли ещё? Они даже спросили: " Что, разве на такой мели есть рыба?" Сказав им, что рыба здесь везде, даже напротив их стоянки, я закинул спиннинг. К их изумлению, я на их глазах вытащил одного за другим четырёх хариусов. За тем, найдя ещё одну ямку, вытащил оттуда ещё трёх. " Надеюсь, вам хватит?" - спросил я. "Конечно, хватит" - ответили они мне. Собрались и тронулись в путь мы почти одновременно. Они - туда, откуда пришёл я, я - откуда пришли они. Это вверх по долине Хойла. Идя вдоль реки, вижу заманчивые глубокие ямы. Вот, где рыбы то, наверное! Распаковываю спиннинг и пробую рыбачить. Едва мушка упала на воду, как я почувствовал сильный рывок. Рыбина ушла, сверкнув жёлтым брюхом. Цепляю блесну. И тут началось! Один, второй, третий.: Ни разу блесна не приходила пустой. И рыбины все более килограмма. Когда закинул восьмой раз, вдруг почувствовал что-то особенно тяжёлое. Подведя к берегу, увидел огромного хариуса. Когда стал выбрасывать его на берег, удилище с треском сломалось, как раз у соединительного колена. Рыбина оказалась почти в два раза больше своих сородичей, килограмма два, если не больше. Рыбалку на этом пришлось закончить. Я и так поймал, за два дня не съесть. Да и со спиннингом теперь надо что-то делать. Хорошо хоть рыбина не ушла. Пока я чистил ту рыбу, что поймал, начался дождь. Вот она, ещё одна неприятность. Но к счастью, он продолжался недолго и я не успел намокнуть. Двигаясь по долине Хойлы, всё дальше ухожу вглубь горного хребта. До сих пор я шёл по восточному склону, а сейчас предстоит перевалить на западный склон Урала. Долина достаточно широкая, более километра. Борта долины довольно крутые и высокие. Леса здесь нет, но вдоль вездеходной дороги, идущей по ней, часто попадаются брошенные стоянки геологов, где всегда есть дрова и даже уголь. На одном из таких мест я обедаю.

День близиться к вечеру. Местность стала необычайно суровой. Достигая первого большого озера, оставляю его позади и иду дальше. За озером сразу вижу красивейшую, отвесную скальную стену. Высота её около 300 метров. При этом до самого подножия она абсолютна вертикальна. Фотосъёмку уже делать бесполезно, стемнело. Пересекая водораздел, вижу на нём два маленьких озерца. Скоро должно быть озеро Верхнее Хойла, конечная цель сегодняшнего дня. Уже достаточно стемнело. Впереди на небольшом пригорке вдруг вижу что-то вроде балка или домика. Подхожу ближе, тьфу ты, так это же огромная цистерна. Предо мной впереди раскинулось огромное водное пространство. Другой берег виден едва различимой ниточкой. Неужели это озеро такое огромное? Опять приближается дождь. Срочно ставлю палатку, и закрепляю на ней, как следует тент. Хорошо хоть дров много, разжигаю жаркий костёр, ужинаю и ложусь спать.